Początkowo system ABS montowano jedynie w modelach quattro i samochodach z silnikiem sześciocylindrowym. Od stycznia 1993 roku wszystkie modele AUDI 80 są wyposażone w ABS.
Po naciśnięciu pedału hamulca, popychacz połączony z pedałem naciska na dwa tłoki znajdujące się jeden za drugim w cylindrze głównym. W tym przypadku płyn hamulcowy zostaje wyciśnięty, a powstałe ciśnienie przekazywane jest przewodami i rurami układu hamulcowego do cylindrów roboczych mechanizmów hamulcowych kół. Tłoki cylindrów roboczych dociskają klocki hamulcowe do tarcz hamulcowych. W tylnych kołach samochodów AUDI 80 wyprodukowanych przed 10/92 z silnikiem o mocy 66 kW bez ABS-u zamiast tarcz hamulcowych montowane są bębny hamulcowe. Wszystkie pozostałe wersje, łącznie z modelami z ABS o mocy 66 kW, mają hamulce tarczowe z przodu i z tyłu.
Ciśnienie płynu hamulcowego rozprowadzane jest poprzez dwa niezależne obwody hamulcowe, umieszczone po przekątnej. Oznacza to, że obwód hamulcowy tworzą koła przednie i koła tylne, znajdujące się po przekątnej. Dzięki temu pojazd zatrzyma się z odpowiednią skutecznością w przypadku awarii któregoś z obwodów układu roboczego. W takim przypadku wymagana jest większa siła nacisku na pedał hamulca, a droga hamowania będzie dłuższa.
Hamulec postojowy oddziałuje na hamulce kół tylnych za pośrednictwem linek, niezależnie od rodzaju mechanizmu hamulcowego.
Płyn hamulcowy
W pojazdach AUDI 80 stosowany jest płyn hamulcowy zgodny ze specyfikacją FMVSS116DOT4. Wszystkie płyny o określonej charakterystyce można bez obaw mieszać ze sobą.
Płyn hamulcowy jest trujący i działa szkodliwie na lakier samochodu. Nie zamarza nawet w temperaturze -40°C, a jego temperatura wrzenia wynosi około 260°C. Wadą płynu hamulcowego jest jego zwiększona higroskopijność, co prowadzi do obniżenia temperatury wrzenia. Przy zawartości wody w płynie hamulcowym wynoszącej 2,5% jego temperatura wrzenia wynosi zaledwie 150°C. Jest to niebezpieczne, zwłaszcza przy dużym obciążeniu mechanizmów hamulcowych. Wilgoć wchłonięta przez płyn hamulcowy nie tylko obniża jego temperaturę wrzenia, ale również prowadzi do korozji cylindrów i przewodów hamulcowych. Z tego powodu plan konserwacji przewiduje wymianę płynu hamulcowego co dwa lata.
Do wymiany płynu hamulcowego potrzebne są dwa litry świeżego płynu.
1. Spuść cały płyn hamulcowy ze zbiornika wyrównawczego za pomocą syfonu lub starej olejarki. Gdy cały płyn zostanie w ten sposób spuszczony ze zbiornika wyrównawczego, należy wlać do zbiornika nowy płyn.
2. Odpowietrzaj układ, aż z odpowietrznika zacznie wypływać świeży płyn hamulcowy. Aby mieć pewność, że cały płyn hamulcowy zostanie usunięty, podczas odpowietrzania należy spuścić 500 cm³ płynu hamulcowego z każdego odpowietrznika.
Kolejność pompowania jest następująca: tylny prawy, tylny lewy, przedni prawy i na końcu przedni lewy.
Uwaga! Zużyty płyn hamulcowy należy zutylizować.
O niskim poziomie płynu hamulcowego kierowca jest informowany za pomocą kontrolki na desce rozdzielczej. Zalecamy jednak regularne przeprowadzanie kontroli wizualnej systemu.
3. Otworzyć maskę i w razie potrzeby przetrzeć szmatką zbiornik wyrównawczy z płynem hamulcowym.
Zbiornik wyrównawczy wykonany jest z przezroczystego materiału, dzięki czemu można łatwo określić poziom płynu hamulcowego, który powinien mieścić się pomiędzy znakami MIN i MAX (zobacz ilustrację 1.0).
Wraz ze zużyciem okładzin hamulcowych poziom płynu hamulcowego spada, a po zamontowaniu nowych jego poziom jest nieznacznie wyższy, co jest akceptowalne. Jeśli jednak poziom płynu hamulcowego spadł do oznaczenia MIN lub poniżej, należy natychmiast poszukać wycieku. Nie powinno być innego powodu, ponieważ płyn nie odparowuje i nie ulega zużyciu.
Aby szybko ustalić miejsce ewentualnego wycieku, wskazane jest, aby dno oraz znajdujące się tam podzespoły i części były suche. Miejsca mokre wskazują na wyciek cieczy.
4. Sprawdzić wszystkie punkty połączeń układu hamulcowego oraz zaciski i osłony mechanizmów bębnów hamulcowych, za którymi znajdują się cylindry hamulcowe kół.
5. Sprawdź, czy przewody hamulcowe nie są mokre, spuchnięte lub postrzępione. W przeciwnym wypadku należy wymienić odpowiedni wąż.
6. Nie czyść przewodów układu hamulcowego śrubokrętem, papierem ściernym ani szczotką drucianą, ponieważ przewody te mają powłokę ochronną. Ten rodzaj czyszczenia zapobiega tworzeniu się rdzy.
7. Nanieść podkład antykorozyjny na miejsca, w których powłoka ochronna jest uszkodzona.
8. Wymień rurociągi, w których występują wżery korozyjne i załamania.
9. Jeśli brakuje starych zaślepek, zamontuj nowe zaślepki ochronne na odpowietrznikach.
10. Wykonaj kontrolę układu hamulcowego. Aby to zrobić należy mocno nacisnąć pedał hamulca. Opór na nacisk pedału nie powinien się zmniejszyć nawet po kilku minutach. W przeciwnym wypadku występuje uszkodzenie mankietu ochronnego głównego cylindra hamulcowego. Jeżeli mankiet cylindra głównego jest uszkodzony, poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym nie ulega obniżeniu. Jednak płyn pod ciśnieniem wycieka na tylną stronę tłoka cylindra głównego.
Wycieki płynu hamulcowego na uszczelkach tłoczków zacisków i cylindrów hamulcowych można rozpoznać po ciemnych plamach na powierzchni osłony mechanizmu hamulcowego i zacisku.
Dłuższy skok pedału hamulca może oznaczać, że klocki hamulcowe są zużyte i należy je wymienić. Nadmierny skok pedału hamulca może być również spowodowany zakleszczeniem klocków hamulcowych lub zardzewiałymi bębnami hamulcowymi w pojazdach z tym typem tylnych hamulców. Nadmierny skok pedału można zaobserwować również w przypadku przedostania się powietrza do układu hamulcowego.
11. Naciśnij pedał hamulca ręką. Swobodny skok pedału nie powinien przekraczać ⅓ jego całkowitego możliwego skoku.
Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, zalecamy kontakt z warsztatem w celu sprawdzenia układu hamulcowego.