Предни дискови накладки - проверка
Спирачните накладки на предните дискови спирачки обикновено са достатъчни за пробег от 50 000 км. В същото време препоръчваме да не пренебрегвате редовната визуална проверка на тяхното състояние. Допустимата остатъчна дебелина на спирачните накладки е 2 мм. Дебелината на носещата метална плоча, върху която е прикрепено наслагването, не се взема предвид. Тази плоча е с дебелина около 5 мм. Визуалната проверка на дебелината на накладките се извършва при свалена капачка.
1. Осветете с фенерче през дупката в джантата на колелото към спирачните накладки и преценете състоянието и дебелината на спирачните накладки. По-точен е контролът на спирачните накладки на отстранените колела.
2. Измерете дебелината на вътрешните и външните спирачни накладки с линийка.
Когато сваляте колелата, за да проверите състоянието на спирачните накладки, трябва едновременно да проверите и спирачните дискове
Не трябва да има ребра по повърхността на спирачните дискове, причинени от триене от замърсен материал. Тези канали водят до преждевременно износване на новите спирачни накладки и намаляват спирачната ефективност. Гофрираните спирачни дискове могат да бъдат доработени чрез шлайфане, ако не са износени и дебелината им позволява това. Синьото обезцветяване на метала на спирачния диск може да бъде пренебрегнато.
Спирачните дискове трябва да се сменят на двете колела едновременно. Смяната на спирачния диск само на едно колело може да доведе до неравномерно спиране на колелата.
При смяна на спирачните накладки е от съществено значение да смените спирачните накладки и на двата спирачни механизма на колелата.
Проверката на състоянието на дисковите накладки на задните колела се извършва по същия начин, както при предните. Остатъчната дебелина на спирачните накладки, с изключение на опорните плочи, не трябва да бъде по-малка от 2 mm.
Накладки за задни барабанни спирачки - проверка
При определяне на остатъчната дебелина на спирачните накладки на задните барабанни спирачки се измерва само дебелината на предната челюст, тъй като тя се износва в по-голяма степен.
3. Поставете задната част на автомобила върху стойки за крикове.
4. Отстранете пластмасовата капачка от съответното задно колело.
5. Осветете с фенерче ревизионния отвор в корпуса на шублера. Остатъчната дебелина на спирачните накладки без опорната плоча трябва да бъде най-малко 2,5 mm.
Свободен ход на спирачния педал - проверка
6. Натиснете педала на спирачката с ръка. Свободният ход на педала трябва да бъде максимум ⅓ от възможния ход на педала. По-дългият свободен ход означава, че накладките са се износили до максимално допустимата дебелина и трябва да се сменят.
Удълженият ход на спирачния педал може също да бъде причинен от залепнали спирачни накладки или апарати. Въздухът, навлизащ в спирачната система, също води до увеличен свободен ход на педала на спирачката.
Свободен ход на лоста на ръчната спирачка - проверка
Ръчната спирачка трябва да работи, когато лостът на ръчната спирачка е настроен на третия зъб на сектора. Когато лостът на ръчната спирачка е затегнат до четвъртия зъб на сектора, задните спирачки трябва да бъдат блокирани.
При автомобили със задни дискови спирачки, празният ход на лоста на ръчната спирачка зависи от работата на регулиращия механизъм. Като цяло обаче можете да се ръководите от следното правило. Ако ходът на лоста на ръчната спирачка е увеличен, това е доказателство за износване на накладките на задните спирачни челюсти или резултат от разтягане на задвижващите кабели.
По правило регулирането на ръчната спирачка е необходимо само при смяна на жилото или накладките на задните спирачни челюсти.
Вакуум на усилвателя на спирачките - проверка
7. Изключете двигателя.
8. Натиснете педала на спирачката 10 пъти.
9. Дръжте педала на спирачката натиснат и стартирайте двигателя. Ако спирачният усилвател е нормален, педалът на спирачката ще се движи още малко надолу, когато двигателят работи. Ако това не се случи, вакуумният усилвател е повреден. Най-вероятната причина за дефекта е теч в маркуча за подаване на въздух с ниско налягане от всмукателния колектор, дефектен възвратен клапан на маркуча за ниско налягане, износване на гумения уплътнителен пръстен между главния спирачен цилиндър и вакуумния усилвател или маншета на вакуумния усилвател.
Спирачна течност - смяна
Влагата, абсорбирана от спирачната течност, не само понижава нейната точка на кипене, но също така води до корозия на спирачните цилиндри и тръби. Поради тази причина планът за поддръжка изисква смяна на спирачната течност на всеки две години.
За да смените спирачната течност ви трябват два литра прясна течност.
10. Източете цялата спирачна течност от разширителния съд, като използвате сифон или стара туба с масло. След като цялата течност е източена от разширителния съд по този начин, налейте нова течност в резервоара.
11. Обезвъздушете системата, докато свежа спирачна течност започне да тече от обезвъздушителния нипел. За да осигурите пълно отстраняване на използваната спирачна течност, източете 500 см³ спирачна течност от всеки обезвъздушителен нипел при обезвъздушаване.
Редът на помпане е: отзад вдясно, отзад вляво, отпред вдясно и накрая отпред вляво.
Проверка на състоянието на гумите
Проверката на състоянието се извършва най-добре, когато автомобилът е на стенд за крик, като например при смяна на маслото на бензиностанция.
12. Завъртете всяко колело напълно.
13. С помощта на малка отвертка отстранете всички чужди предмети, които са влезли в профила на шарката на протектора. Работете внимателно, за да избегнете повреда на протектора.
Шарката на протектора на гумата, в съответствие с нормативните документи, трябва да има дълбочина най-малко 1,6 mm по цялата ширина на гумата.
Височините в канала на протектора се използват за проверка на износването. Те са обозначени на страничната стена на гумата с буквите TW1 (индикатор за износване на гумите).
Когато тези следи са на същата височина като ребрата на шарката на протектора, това означава, че стойността на остатъчния профил е 1,6 mm и гумата трябва да бъде сменена.
Характерът на износването на протектора на гумата може да се използва, за да се прецени дали гумата се използва правилно и дали колелото е правилно балансирано.
Износването на външната страна на предните гуми е нормално. Причината за това е повишеното натоварване върху тези зони от повърхността на гумата при завой.
Едностранното износване на профила показва неправилен монтаж на колелата.
Силното износване в средата на профила показва повишено налягане на въздуха в гумите.
Силното износване на външните страни на профила показва, че автомобилът е бил експлоатиран дълго време с недостатъчно въздушно налягане в гумите.
Равномерните "плешиви петна" в профила на гумата показват дефектен амортисьор.
Неравномерното износване в определени зони на протектора показва дисбаланс на колелото или дефект в рамката на гумата.
Ако върху протектора има петно със силно износена шарка, това е резултат от спиране с блокирано колело (само за автомобили без ABS).
Забележка. Когато демонтирате балансирано колело за извършване на каквато и да е работа, се препоръчва първо да маркирате позицията му върху главината. Впоследствие колелото може да се монтира на първоначалното му място и няма да се налага балансирането му.
Смяна на колела
Смяната на колело на пътя може да бъде караница, особено ако болтовете на колелата са ръждясали. Използвайте парче тръба като лост, за да увеличите силата при разхлабване на болтовете.
14. Задействайте ръчната спирачка и включете 1-ва предавка или заден ход.
15. Включете аварийните светлини и поставете предупредителен триъгълник на пътя.
16. Поставете камъни или парчета дърво под колелата от противоположната страна на колата, за да предотвратите претъркулването на колата
17. Отстранете капачката.
18. Разхлабете болтовете за закрепване на колелата с едно завъртане.
19. Поставете автомобилен крик под маркировката на ръба на купето и повдигнете колата.
20. Развийте напълно монтажните болтове.
21. Свалете спуканата гума и поставете резервната.
22. Нанесете тънък слой грес или масло върху заострените повърхности на болтовете и техните резби и затегнете болтовете равномерно в кръстосан модел. Докато правите това, завъртете колелото напред и назад, за да сте сигурни, че колелото е центрирано върху главината.
23. Спуснете колата и затегнете болтовете до 110 Nm.
24. Сложете капачката. Не забравяйте да поставите вентила на гумата в слота на капака.
След смяна на колелото, след изминаване на няколко километра, трябва да проверите дали болтовете са затегнати правилно.
Балансиране на колела
Дисбалансът на колелата се усеща от вибрации във волана или предната част на автомобила. И двата вида вибрации възникват само при определена скорост на движение. Причината е неравномерното разпределение на масата около обиколката на колелото. Следователно колелата трябва да преминат статично и динамично балансиране. Има два начина за постигане на тази цел.
- Колелото се сваля от колата и се монтира на балансираща машина. Машината се включва за определяне на дисбаланса, който се коригира с помощта на оловни тежести.
- Прецизният баланс на колелата се извършва на специален стенд. Това компенсира дисбаланса между главината на колелото и спирачния диск. Колелата на превозните средства с предно задвижване се задвижват от двигателя до необходимата скорост на въртене, за да се определи остатъчният дисбаланс, който също се коригира с помощта на оловни тежести.
Що се отнася до превозните средства със задвижване на всички колела, те са монтирани на естакади, така че всички колела да се въртят свободно.
Коментари на посетители