Aby wymienić świece zapłonowe w silniku o mocy 92 kW, należy odłączyć złącze (1) na końcowym stopniu mocy i odkręć końcowy stopień wraz z cewkami zapłonowymi. Strzałki pokazują śruby. Podczas instalacji zwróć uwagę na kolejność układania drutu: drut z tylnej cewki (2) idzie na 2 cylinder (4); przewód cewki przedniej (3) - do 1. cylindra (5).
Plan konserwacji zakłada wymianę świec zapłonowych co 60 000 km lub co trzy lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Przedział czasowy zapobiega pojawieniu się wady na skutek starzenia się przy niskim przebiegu.
Audi ma bardzo długi okres między przeglądami, który można zachować tylko wtedy, gdy używane są odpowiednie typy świec zapłonowych. Dlatego nie ma powodu, aby go jeszcze bardziej wydłużać. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan pracy układu zapłonowego, jeśli samochody mają katalizator - już o tym rozmawialiśmy.
Warto krytycznie przyjrzeć się zdemontowanym świeczkom: wtedy przeczytacie, co mówi «twarz świecy».
Jeśli świece zapłonowe są czasami odkręcane w celu kontroli: zaleca się, aby nie czyścić świec ręcznie. Spowoduje to uszkodzenie warstwy izolacyjnej elektrody pośredniej świecy zapłonowej (steatyt).
Wymontowanie świec zapłonowych
1. Silnik 1,8 l i silnik sześciocylindrowy: Zdejmij pokrywę silnika.
2. Silnik 1,8 l 92 kW: odkręcić i wyjąć cewki zapłonowe z końcowym stopniem mocy; zdejmij złącza świec zapłonowych.
3. Silnik 1,8 l 110 kW: odkręcić i wyjąć poszczególne cewki zapłonowe.
4. Podczas demontażu złączy cewki zapłonowej nie ciągnij za przewód, tylko chwyć za złącze.
5. Odkręć świece zapłonowe i umieść je w kolejności cylindrów, abyś mógł wyciągnąć wnioski na temat stanu świecy odpowiedniego cylindra.
6. Jeśli świece są bardzo mocno osadzone, nie używaj siły, w przeciwnym razie gwinty świec w głowicy cylindrów wykonanej z lekkiego metalu mogą zostać zerwane.
7. Rozgrzej silnik, a teraz odkręć świece.
8. Podczas instalacji nie wkręcaj mocno zimnych świec do rozgrzanej głowicy cylindrów, w przeciwnym razie będą one siedziały jak nitowane.
9. Świece zapłonowe należy wkręcać momentem 30 Nm. Jeśli nie ma pod ręką klucza dynamometrycznego, to:
10. Wkręć świecę zapłonową tak, aby o-ring pasował - nie da się go już wkręcić bez użycia siły, ani ręcznie, ani kluczem do świec.
11. Teraz wkręć nową świecę zapłonową specjalnym kluczem dokładnie o ćwierć obrotu mocniej.
12. Zużytą świecę wolno wkręcać tylko o ok. 15°.
Świece zapłonowe należy dokręcić momentem 30 Nm. Jeśli nie masz pod ręką klucza dynamometrycznego: wkręć świecę zapłonową tak, aby O-ring (strzałka) pasuje - w tym przypadku nie da się go dokręcić ręką ani kluczem bez użycia siły. Teraz, jeśli świeca zapłonowa jest nowa, dokręć ją dokładnie o ćwierć obrotu kluczem. Jeśli świeca była używana, przekręć ją kluczem tylko o około 15°, to wystarczy.
Wskazówki: Aby zwiększyć poślizg gwintu świecy zapłonowej, możesz zeskrobać trochę grafitu z miękkiego ołówka lub lekko nasmarować je smarem na bazie miedzi. Olej lub smar «upiec» świeca zapłonowa w gwintach głowicy cylindrów.
«czoło świecy»
Świece zapłonowe są w pewnym stopniu świadkami procesu spalania w silniku. Po pojawieniu się wierzchołka świecy («twarz świecy») możesz określić, jak optymalnie pracuje silnik. Dokładnie rozgrzej samochód na wiejskiej drodze lub na autostradzie. Sprawdzenie po przejechaniu niewielkiej odległości może skutkować nieprawidłowym wyjściem. Spójrz na górę izolatora z elektrodą środkową i elektrodami bocznymi:
- Górna część izolatora jest jasnoszara lub brązowawa: prawidłowy montaż układu wtryskowego, silnik pracuje ekonomicznie.
- Silne osady: Przyczyną mogą być dodatki do oleju silnikowego lub paliwa lub zwiększone zużycie oleju. Zmień markę oleju lub paliwa.
- Czarne osady przypominające sadzę: z powodu częstego poruszania się na krótkich dystansach świeca nie osiąga temperatury samooczyszczania, nieprawidłowa liczba żarzenia.
- Biaława górna część izolatora: Czas zapłonu jest zbyt przesunięty w jedną stronę «postęp», elektroniczna regulacja zapłonu lub czujnik spalania stukowego nie działa.
- Zapalone miejsca na elektrodzie środkowej i masowej: zapłon jarzeniowy z powodu osadów w komorze spalania, przegrzane zawory, nieprawidłowo ustawiony punkt zapłonu, wadliwa regulacja punktu zapłonu lub stagnacja ciepła z powodu niewystarczającego chłodzenia.
- Zniszczenie górnej części izolatora, początkowo widoczne w postaci włosowatych pęknięć: spalanie detonacyjne z powodu złej jakości paliwa, nieprawidłowe ustawienie zapłonu, wadliwa regulacja punktu zapłonu, uszkodzony czujnik spalania stukowego, niewystarczające chłodzenie silnika lub uboga mieszanka paliwowo-powietrzna z powodu powietrza obejściowego.
- Żółtawa błyszcząca warstwa na wierzchu izolatora: osady utworzone z powodu dodatków do benzyny i oleju silnikowego, które przy ostrym pełnym obciążeniu silnika zmieniły się w stan ciekły i przewodziły prąd elektryczny, w wyniku czego dochodziło do wypadania zapłonów. Podczas jazdy na krótkich dystansach przez tydzień nie należy od razu obciążać silnika.
- Warstwa oleju na elektrodach i wewnętrznej powierzchni świec: uszkodzenie pierścieni tłokowych, prowadnic zaworów lub uszczelek trzonków zaworów.
- Jeśli jakieś cechy nie są zauważalne w wyglądzie świecy zapłonowej, ale silnik nie uruchamia się dobrze lub drga, przyczyną mogą być nadal świece. Podczas uruchamiania zimnego silnika niewidoczne pęknięcia w izolatorze ceramicznym mogą zostać wypełnione kondensatem paliwa, który odchyla iskrę zapłonową. Pod ciśnieniem świece też mogą zawieść, chociaż w stanie zdemontowanym widać jak przeskakuje iskra. Wymień w razie wątpliwości.
Odległość między elektrodami
Mieszanka paliwowo-powietrzna i spaliny przyczyniają się do korozji metalowych elektrod świec zapłonowych. A wysokie napięcie, gdy iskra przeskakuje, odrywa od nich najmniejsze cząstki metalu, w wyniku czego odległość między elektrodami świec zapłonowych zwiększa się z czasem. W obecności świec zapłonowych z trzema elektrodami iskra zapłonowa może «znajdować» najkrótsza droga. Dlatego prawie nie jest konieczne zginanie elektrod.
Komentarze gości