Wymiana świec zapłonowych (Audi A4 B5)

Aby wymienić świece zapłonowe w silniku o mocy 92 kW, należy odłączyć złącze (1) na stopniu mocy wyjściowej i odkręcić stopień mocy wyjściowej wraz z cewkami zapłonowymi. Śruby oznaczono strzałkami. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na kolejność podłączania przewodów: przewód z tylnej cewki (2) idzie do 2. cylindra (4); przewód z cewki przedniej (3) – do 1 cylindra (5).

Plan konserwacji przewiduje wymianę świec zapłonowych co 60 000 km lub co trzy lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Odstęp czasu zapobiega wystąpieniu usterki z powodu starzenia się pojazdu przy małym przebiegu.

Audi przewiduje bardzo długie odstępy między przeglądami, których można dotrzymać wyłącznie przy stosowaniu zatwierdzonych typów świec zapłonowych. Nie ma zatem powodu, aby przedłużać go jeszcze bardziej. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny układu zapłonowego, jeśli w samochodzie znajduje się katalizator – o tym pisaliśmy już wcześniej.

Warto krytycznie przyjrzeć się wyjętym świecom zapłonowym: poniżej przeczytasz, co mówi "twarz świecy zapłonowej".



Jeżeli świece zapłonowe są czasami odkręcane w celu kontroli: zaleca się, aby nie czyścić świec zapłonowych ręcznie. Powoduje to uszkodzenie warstwy izolacyjnej elektrody pośredniej świecy zapłonowej (steatytu).

Wyjmowanie świec zapłonowych

1. Silnik 1,8 l i silnik sześciocylindrowy: Zdjąć pokrywę silnika.

2. Silnik 1,8 l 92 kW: Odkręcić i wyjąć cewki zapłonowe wraz ze stopniem mocy wyjściowej; odłącz złącza świec zapłonowych.

3. Silnik 1,8 l 110 kW: Odkręcić i wyjąć poszczególne cewki zapłonowe.

4. Podczas demontażu złączy cewki zapłonowej nie należy ciągnąć za przewód, lecz chwycić za samo złącze.

5. Wykręć świece zapłonowe i umieść je w kolejności odpowiadającej cylindrom, tak aby można było wyciągnąć wnioski na temat stanu świecy zapłonowej odpowiedniego cylindra.

6. Jeżeli świece zapłonowe są osadzone bardzo ciasno, nie należy stosować siły, ponieważ może to spowodować zerwanie gwintu świec zapłonowych w głowicy cylindra, która jest wykonana z lekkiego metalu.

7. Rozgrzej silnik i wykręć świece zapłonowe.

8. Podczas montażu nie należy wkręcać zimnych świec zapłonowych zbyt mocno do rozgrzanej głowicy cylindra, gdyż będą przylegać jak przynitowane.

9. Świece zapłonowe należy dokręcić momentem 30 Nm. Jeśli nie masz pod ręką klucza dynamometrycznego:

10. Wkręć świecę zapłonową tak, aby pasował pierścień uszczelniający – nie będzie można jej już wkręcić bez użycia siły, ani ręcznie, ani przy użyciu klucza do świec zapłonowych.

11. Następnie wkręć nową świecę zapłonową za pomocą specjalnego klucza dokładnie o ćwierć obrotu mocniej.



12. Używaną świecę zapłonową można dokręcić tylko o około 15°.



Świece zapłonowe należy dokręcić momentem 30 Nm. Jeżeli nie masz pod ręką klucza dynamometrycznego: wkręć świecę zapłonową, aż pierścień uszczelniający (strzałka) będzie przylegał do powierzchni - w takim przypadku nie można jej dalej dokręcić ręcznie ani kluczem bez użycia siły. Jeśli świeca zapłonowa jest nowa, dokręć ją kluczem o dokładnie ćwierć obrotu. Jeżeli świeca zapłonowa była używana, należy przekręcić ją kluczykiem tylko o około 15°, to wystarczy.

Wskazówka: Aby zwiększyć poślizg gwintu świecy zapłonowej, można zeskrobać odrobinę grafitu z miękkiego ołówka i włożyć go do gwintu lub nasmarować odrobiną smaru zawierającego miedź. Olej lub smar "zapieczą" świecę zapłonową w gwincie głowicy cylindra.

"Twarz świecy zapłonowej"

Świece zapłonowe są, w pewnym stopniu, świadkami procesu spalania w silniku. Wygląd górnej części świecy zapłonowej ("czoła świecy zapłonowej") może pomóc w określeniu optymalnej pracy silnika. Po pierwsze, na drodze lokalnej lub autostradzie trzeba dokładnie rozgrzać samochód. Sprawdzenie po przejechaniu krótkiego dystansu może dać błędne wnioski. Spójrz na górną część izolatora z elektrodą środkową i elektrodami bocznymi:

• Górna część izolatora jest jasnoszara lub brązowa: układ wtryskowy jest zamontowany prawidłowo, silnik pracuje oszczędnie.
• Duże osady: Mogą być spowodowane dodatkami do oleju silnikowego lub paliwa, bądź zwiększonym zużyciem oleju. Zmień markę oleju lub paliwa.
• Czarne osady podobne do sadzy: wskutek częstego przemieszczania się na krótkich dystansach świeca zapłonowa nie osiąga temperatury samooczyszczania, niewłaściwy zakres temperatur.
• Górna część izolatora ma białawy kolor: moment zapłonu jest przesunięty za bardzo w stronę "przejścia", elektroniczna regulacja momentu zapłonu lub czujnik detonacji nie działa.
• Nadtopione obszary na elektrodach środkowej i bocznych: zapłon żarowy spowodowany osadami w komorze spalania, przegrzanymi zaworami, nieprawidłowo ustawionym punktem zapłonu, wadliwą regulacją punktu zapłonu lub zastojem ciepła spowodowanym niewystarczającym chłodzeniem.
• Zniszczenie końcówki izolatora, początkowo widoczne jako mikropęknięcia: spalanie detonacyjne z powodu złej jakości paliwa, nieprawidłowego ustawienia zapłonu, błędnej regulacji punktu zapłonu, uszkodzonego czujnika spalania stukowego, niewystarczającego chłodzenia silnika lub ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej z powodu obecności powietrza będącego produktem ubocznym.
• Żółtawa, błyszcząca warstwa na wierzchu izolatora: osady utworzone z dodatków do benzyny i oleju silnikowego, które pod wpływem gwałtownego obciążenia silnika przechodziły w stan ciekły i stawały się przewodnikami prądu elektrycznego, co powodowało przerwy w zapłonie. Jeśli przez tydzień pokonujesz krótkie dystanse, nie powinieneś od razu poddawać silnika pełnemu obciążeniu.
• Warstwa oleju na elektrodach i wewnętrznej powierzchni świec zapłonowych: uszkodzone pierścienie tłokowe, prowadnice zaworów lub uszczelki trzonków zaworów.
• Jeśli nie widać żadnych zauważalnych zmian w wyglądzie świecy zapłonowej, a mimo to silnik uruchamia się nierównomiernie lub szarpie, przyczyną mogą być nadal świece zapłonowe. Podczas rozruchu zimnego silnika niewidoczne pęknięcia w izolatorze ceramicznym mogą wypełnić się kondensatem paliwa, co powoduje zmianę kierunku iskry zapłonowej. Pod wpływem ciśnienia świece zapłonowe również mogą ulec uszkodzeniu, chociaż po ich wyjęciu można zaobserwować przeskakującą iskrę. W razie wątpliwości należy wymienić.

Odległość między elektrodami

Mieszanka paliwowo-powietrzna i spaliny powodują korozję elektrod metalowych świec zapłonowych. A wysokie napięcie, gdy iskra przeskakuje, odrywa z nich najmniejsze cząsteczki metalu, w wyniku czego odległość między elektrodami świecy zapłonowej z czasem zwiększa się. W przypadku świec zapłonowych z trzema elektrodami iskra zapłonowa może "znaleźć" najkrótszą drogę. Dzięki temu nie ma praktycznie żadnej potrzeby zginania elektrod.