Ak chcete vymeniť zapaľovacie sviečky v motore s výkonom 92 kW, musíte odpojiť konektor (1) na koncovom výkonovom stupni a odskrutkujte koncový stupeň spolu so zapaľovacími cievkami. Šípky ukazujú skrutky. Pri inštalácii si všimnite poradie kladenia drôtu: drôt zo zadnej cievky (2) ide do 2. valca (4); drôt prednej cievky (3) - do 1. valca (5).
Plán údržby vyžaduje výmenu zapaľovacích sviečok každých 60 000 km alebo každé tri roky, podľa toho, čo nastane skôr. Časový interval zabraňuje vzniku defektu v dôsledku starnutia pri nízkom nájazde kilometrov.
Audi má veľmi dlhý servisný interval, ktorý je možné dodržať len pri použití správneho typu zapaľovacích sviečok. Preto nie je dôvod ho ešte viac predlžovať. Osobitná pozornosť by sa mala venovať pracovnému stavu zapaľovacieho systému, ak majú autá katalyzátor - o tom sme už hovorili.
Stojí za to kriticky preskúmať demontované sviečky: potom si prečítate, čo hovorí «tvár sviečky».
Ak sa zapaľovacie sviečky niekedy odskrutkujú kvôli kontrole: odporúča sa nečistiť sviečky ručne. Poškodí sa tým izolačná vrstva medziľahlej elektródy zapaľovacej sviečky (steatit).
Demontáž zapaľovacích sviečok
1. 1,8-litrový motor a šesťvalcový motor: Odstráňte kryt motora.
2. Motor 1,8 l 92 kW: odskrutkujte a vyberte zapaľovacie cievky s koncovým výkonovým stupňom; odstráňte konektory zapaľovacích sviečok.
3. Motor 1,8 l 110 kW: odskrutkujte a vyberte jednotlivé zapaľovacie cievky.
4. Pri demontáži konektorov zapaľovacej cievky neťahajte za drôt, ale uchopte samotný konektor.
5. Odskrutkujte zapaľovacie sviečky a vložte ich do postupnosti valcov, aby ste mohli vyvodiť závery o stave sviečky príslušného valca.
6. Ak sviečky sedia veľmi pevne, tak nepoužívajte silu, inak sa môžu odtrhnúť závity sviečok v hlave valca z ľahkého kovu.
7. Zahrejte motor a teraz odskrutkujte sviečky.
8. Pri montáži nezaskrutkujte pevne studené sviečky do zohriatej hlavy valcov, inak budú sedieť ako prinitované.
9. Zapaľovacie sviečky musia byť zaskrutkované 30 Nm. Ak nie je po ruke momentový kľúč, potom:
10. Naskrutkujte sviečku tak, aby o-krúžok zapadol - už sa nedá zaskrutkovať bez sily, ani rukou, ani kľúčom na sviečky.
11. Teraz zaskrutkujte novú zapaľovaciu sviečku pomocou špeciálneho kľúča presne o štvrť otáčky silnejšie.
12. Použitá sviečka môže byť zaskrutkovaná len o cca 15°.
Zapaľovacie sviečky musia byť utiahnuté na 30 Nm. Ak nemáte po ruke momentový kľúč: zaskrutkujte zapaľovaciu sviečku tak, aby bol O-krúžok (šípka) fit - v tomto prípade sa nedá dotiahnuť rukou alebo kľúčom bez použitia sily. Teraz, ak je zapaľovacia sviečka nová, utiahnite ju kľúčom presne o štvrť otáčky. Ak bola sviečka používaná, otočte ju kľúčom iba o 15°, to stačí.
Tipy: Na zvýšenie sklzu závitov zapaľovacích sviečok môžete do závitov zoškrabať trochu grafitu mäkkou ceruzkou alebo ich zľahka namazať mazivom na báze medi. Olej alebo tuk «piecť» zapaľovacia sviečka v závitoch hlavy valcov.
«čelo zapaľovacej sviečky»
Zapaľovacie sviečky sú do istej miery svedkami spaľovacieho procesu v motore. Podľa vzhľadu vrchnej časti sviečky («tvár sviečky») môžete určiť, ako optimálne motor pracuje. Na vidieckej ceste alebo na diaľnici auto dôkladne predhrejte. Kontrola po prejdení krátkej vzdialenosti môže mať za následok nesprávny výstup. Pozrite sa na hornú časť izolátora so strednou elektródou a bočnými elektródami:
- Horná časť izolátora je svetlosivá alebo hnedastá: správna inštalácia vstrekovacieho systému, motor beží hospodárne.
- Silné usadeniny: Príčinou môžu byť prísady do motorového oleja alebo paliva alebo zvýšená spotreba oleja. Zmeňte značku oleja alebo paliva.
- Čierne usadeniny podobné sadzi: v dôsledku častého pohybu na krátke vzdialenosti sviečka nedosahuje samočistiacu teplotu, nesprávne číslo žhavenia.
- Belavý vrch izolátora: Časovanie zapaľovania je príliš ďaleko na jednej strane «napredovanie», nefunguje elektronické ovládanie časovania zapaľovania alebo snímač klepania.
- Zatavené oblasti na strednej a uzemňovacej elektróde: žeravé zapálenie v dôsledku usadenín v spaľovacom priestore, prehriate ventily, nesprávne nastavený bod zapaľovania, chybné nastavenie bodu zapaľovania alebo stagnácia tepla v dôsledku nedostatočného chladenia.
- Zničenie vrchnej časti izolátora, spočiatku viditeľné ako vlasové trhliny: detonačné spaľovanie v dôsledku nekvalitného paliva, nesprávne nastavenie zapaľovania, chybné nastavenie zapaľovacieho bodu, chybný snímač klepania, nedostatočné chladenie motora alebo chudobná zmes vzduchu a paliva v dôsledku obtokového vzduchu.
- Žltkastá lesklá vrstva na vrchu izolátora: usadeniny vytvorené v dôsledku prísad v benzíne a motorovom oleji, ktoré sa pri prudkom plnom zaťažení motora premenili na kvapalné skupenstvo a stali sa elektricky vodivými a v dôsledku toho zlyhali. Pri týždennom jazdení na krátke vzdialenosti by ste nemali motor okamžite zaťažovať plnou záťažou.
- Vrstva oleja na elektródach a vnútornom povrchu sviečok: porucha piestnych krúžkov, vodidiel ventilov alebo tesnení drieku ventilov.
- Ak vo vzhľade zapaľovacej sviečky nie sú viditeľné nejaké funkcie, ale motor sa nespustí dobre alebo sa trhne, dôvod môže byť stále v sviečkach. Pri štartovaní studeného motora môžu byť neviditeľné trhliny v keramickom izolátore vyplnené palivovým kondenzátom, ktorý odkláňa zapaľovaciu iskru. Pod tlakom môžu sviečky aj zlyhať, aj keď v rozloženom stave je vidieť, ako preskočí iskra. V prípade pochybností vymeňte.
Vzdialenosť medzi elektródami
Zmes paliva a vzduchu a výfukové plyny prispievajú ku korózii kovových elektród zapaľovacích sviečok. A vysoké napätie, keď preskočí iskra, odtrhne z nich najmenšie častice kovu, v dôsledku čoho sa vzdialenosť medzi elektródami zapaľovacích sviečok časom zväčšuje. V prítomnosti zapaľovacích sviečok s tromi elektródami môže zapaľovacia iskra «Nájsť» najkratšou cestou. Preto takmer nie je potrebné ohýbať elektródy.
Komentáre návštevníkov