Щоб замінити свічки запалювання в двигуні потужністю 92 кВт, від'єднайте роз'єм (1) на кінцевій частині потужності та відкрутіть кінцеву частину разом з котушками запалювання. Стрілки показують гвинти. При установці дотримуйтеся порядку прокладки проводів: провід від задньої котушки (2) йде до 2-го циліндра (4); провід передній котушки (3) – до 1-го циліндра (5).
План технічного обслуговування передбачає заміну свічок через кожні 60 000 км або через кожні три роки – в залежності від того, що настає раніше. Часовий інтервал попереджає появу дефекту за рахунок старіння при невеликому пробігу.
Audi передбачає дуже тривалий інтервал технічного обслуговування, який можна дотримуватися лише за умови використання дозволених типів свічок запалювання. Тому немає підстав продовжувати його ще більше. Особливої уваги вимагає стан роботи системи запалювання, якщо в автомобілях є каталізатор - про це ми вже говорили.
Варто критично оглянути демонтовані свічки: нижче ви прочитаєте, про що говорить "обличчя свічки".
Якщо іноді свічки відкручуються для перевірки: бажано не чистити свічки запалювання вручну. Це пошкоджує ізоляційний шар проміжного електрода свічки запалювання (стеатит).
Зняття свічки запалювання
1. Двигун 1,8 л і шестициліндровий двигун: зніміть кришку двигуна.
2. Двигун 1,8 л потужністю 92 кВт: відкрутити і зняти котушки запалювання з кінцевим ступенем; зніміть роз'єми свічок запалювання.
3. Двигун 1,8 л 110 кВт: відкрутіть і зніміть окремі котушки запалювання.
4. При знятті роз'ємів котушки запалювання не тягніть за дріт, а тримайтеся за сам роз'єм.
5. Викрутіть свічки запалювання та розташуйте їх у порядку циліндра, щоб можна було зробити висновок про стан свічки відповідного циліндра.
6. Якщо свічки запалювання дуже тугі, не застосовуйте силу, інакше ви можете зірвати різьблення свічок запалювання в головці блоку циліндрів, яка виготовлена з легкого металу.
7. Прогрійте двигун і тепер відкрутіть свічки запалювання.
8. При установці не вкручуйте туго холодні свічки в розігріту головку блоку циліндрів, інакше вони потім сядуть як приклепані.
9. Свічки слід затягнути до 30 Нм. Якщо під рукою немає динамометричного ключа, то:
10. Вкрутіть свічку запалювання так, щоб ущільнювальне кільце щільно прилягало – його вже буде неможливо вкрутити, не докладаючи зусиль рукою чи свічковим ключем.
11. Тепер закрутіть нову свічку спеціальним ключем рівно на чверть обороту тугіше.
12. Використану свічку можна повертати приблизно на 15°.
Свічки запалювання повинні бути затягнуті до 30 Нм. Якщо у вас під рукою немає динамометричного ключа: вкрутіть свічку так, щоб ущільнювальне кільце (стрілка) підійшло - в цьому випадку його неможливо затягнути руками або ключем без докладання зусиль. Тепер, якщо свічка нова, затягніть її ключем рівно на чверть оберту. Якщо використовувалася свічка запалювання, то поверніть її ключем приблизно на 15°, цього достатньо.
Поради: Щоб збільшити ковзання різьблення свічки запалювання, ви можете наскоблити на різьбу трохи графіту з м'якого олівця або злегка змастити їх мастилом, що містить мідь. Масло або мастило "запечатає" свічку запалювання в різьбі головки блоку циліндрів.
"Обличчя свічки запалювання"
Свічки є певною мірою свідками процесу горіння в двигуні. За зовнішнім виглядом верхньої частини свічки ("обличчя свічки") можна визначити, наскільки оптимально працює двигун. Для початку потрібно гарненько прогріти автомобіль на заміській дорозі або на трасі. Перевірка після проїзду на коротку відстань може призвести до неправильних висновків. Подивіться на верхню частину ізолятора з середнім електродом і бічними електродами:
- Верх ізолятора світло-сірий або коричневий: система впорскування встановлена правильно, двигун працює економно.
- Сильні відкладення: причина може бути в присадках до моторного масла, або в паливі, або в підвищеному споживанні масла. Змінити марку масла або палива.
- Чорні відкладення, схожі на нагар: через часті переміщення на невеликі відстані свічка не досягає температури самоочищення, неправильне число світіння.
- Верхня частина ізолятора білуватого кольору: момент запалювання занадто зсунутий в бік "випередження", не працює електронне регулювання моменту запалювання або датчик детонації.
- Розплавлені ділянки на середньому та бічних електродах: розжарювання через відкладення в камері згоряння, перегріті клапани, неправильно встановлена точка запалювання, неправильне регулювання точки запалювання або застій тепла через недостатнє охолодження.
- Руйнування наконечника ізолятора, спочатку помітне у вигляді волосяних тріщин: детонаційне горіння через неякісне паливо, неправильне налаштування запалювання, неправильне регулювання точки запалювання, несправний датчик детонації, недостатнє охолодження двигуна або збіднення паливно-повітряної суміші через вторинне повітря.
- Жовтуватий блискучий шар на верхній частині ізолятора: відкладення, утворені присадками в бензині та моторному маслі, які при раптовому повному навантаженні двигуна переходили в рідкий стан і ставали електропровідними і як наслідок - перебої в запалюванні. Під час тижневих поїздок на невеликі відстані не варто відразу пускати двигун на повне навантаження.
- Масляний шар на електродах і внутрішній поверхні свічок запалювання: дефект поршневих кілець, направляючих клапанів або ущільнень штока клапана.
- Якщо в зовнішньому вигляді свічки немає помітних особливостей, але двигун погано заводиться або смикається, то причина все-таки може бути в свічках запалювання. Під час пуску холодного двигуна невидимі тріщини в керамічному ізоляторі можуть бути заповнені паливним конденсатом, який видаляє іскру запалювання. Під тиском можуть вийти з ладу і свічки запалювання, хоча при розбиранні видно, як іскра проскакує. Якщо сумніваєтеся, замініть.
Відстань між електродами
Паливно-повітряна суміш і вихлопні гази сприяють корозії металевих електродів свічок запалювання. А висока напруга при стрибку іскри відриває від них найдрібніші частинки металу, внаслідок чого відстань між електродами свічки з часом збільшується. З триелектродними свічками запалювання іскра може "знайти" найкоротший шлях. Тому згинати електроди практично не потрібно.