Klasa cieplna wskazuje stopień obciążenia cieplnego świecy zapłonowej, jakie może ona wytrzymać. Im niższy jest wskaźnik żarowy świecy zapłonowej, tym większa jest jej odporność na obciążenia termiczne. Ten typ świecy zapłonowej lepiej odprowadza ciepło, zapobiegając spalaniu detonacyjnemu. Świeca o wysokim stopniu odporności na ciepło ma swoją wadę, polegającą na tym, że wymaga wysokiej temperatury samooczyszczania. W związku z tym takie świece zapłonowe szybciej pokrywają się osadami węglowymi, zwłaszcza w warunkach, gdy silnik nie osiąga temperatury roboczej podczas jazdy (przemieszczanie się w warunkach miejskich, na krótkich dystansach w zimie).
Producent pojazdu określa wymaganą moc świecy żarowej i jej typ. Istnieją świece zapłonowe z jedną lub wieloma elektrodami, o różnej długości i różnej średnicy gwintu. Przy wymianie świec zapłonowych należy stosować się do instrukcji producenta pojazdu dotyczących świec zapłonowych.
Średnia żywotność świec zapłonowych jest zmienna i zależy od wielu czynników. Ważną rolę odgrywa materiał, z którego wykonana jest elektroda centralna. Stop chromowo-niklowy charakteryzuje się wysoką odpornością na ciepło i właściwościami antykorozyjnymi. Srebro przewodzi ciepło lepiej niż wszystkie inne metale, a elektrody platynowe mają najwyższą odporność na korozję i osadzanie się węgla. Żywotność świec zapłonowych, w zależności od materiału elektrod i ich liczby, może wynosić od 30 000 km do 100 000 km.
Możesz samodzielnie sprawdzić odstęp między elektrodami świecy zapłonowej.
1. Wykręć świece zapłonowe i ułóż je zgodnie z kolejnością zapłonu w cylindrach. Późniejsza kontrola świec zapłonowych pozwoli na wyciągnięcie pewnych wniosków odnośnie danego cylindra.
2. Jeśli świec zapłonowych nie da się odkręcić, nie należy stosować dużej siły. Gwint otworu świecy zapłonowej może być uszkodzony. W takim przypadku należy rozgrzać silnik i wykręcić świece zapłonowe.
Uwaga! Nie montuj zimnych świec zapłonowych w gorącym silniku. Nie będzie można ich później odkręcić, ponieważ w tym przypadku będą osadzone tak, jakby były na nitach.
3. Jeżeli nie możesz użyć klucza dynamometrycznego podczas montażu świec zapłonowych, postępuj zgodnie z poniższą zasadą, aby zamontować świece zapłonowe prawidłowo.
4. Wkręć świecę zapłonową, aż jej pierścień uszczelniający dotknie powierzchni głowicy cylindra. Dalsze dokręcanie świecy zapłonowej jest niemożliwe bez zastosowania odpowiedniej siły. W tej pozycji dokręć nową świecę zapłonową o około ćwierć obrotu, a zużytą świecę przekręcając kluczyk o około 15°.
Uwaga! Aby świece zapłonowe dało się łatwo wykręcić, należy posmarować ich gwinty niewielką ilością grafitu, krusząc grafit z ołówka, lub cienką warstwą smaru miedzianego. Smarowanie gwintów świec zapłonowych zwykłym smarem lub olejem tylko pogarsza sytuację. W tym przypadku świece zapłonowe przyklejają się do gwintów otworów.
Jeżeli gwint w otworze świecy zapłonowej został zerwany, wówczas w takim przypadku warsztaty stosują odpowiednią tuleję gwintowaną, którą wkłada się do gniazda świecy zapłonowej.
Stan i wygląd świec zapłonowych może wiele powiedzieć o pracy silnika. Jeżeli w tym celu wyjmujemy świece zapłonowe, należy najpierw rozgrzać silnik. Sprawdź świecę zapłonową, zwracając szczególną uwagę na izolator elektrody środkowej i elektrody boczne:
- a) izolator elektrody centralnej jest szary lub brązowy. Układ wtrysku paliwa jest dobrze wyregulowany, a silnik pracuje ekonomicznie;
- b) warstwa osadu. Może to być spowodowane dodatkami do oleju silnikowego lub paliwa, a także zwiększonym zużyciem oleju. Możesz zmienić rodzaj oleju lub paliwa;
- c) czarne osady przypominające sadzę. Ze względu na jazdę na krótkich dystansach świece zapłonowe nie nagrzewają się do temperatury samooczyszczania. Nieprawidłowy zakres temperatury świecy zapłonowej;
- d) biały nalot na izolatorze. Zbyt wczesny zapłon. Elektroniczna kontrola zapłonu lub czujnik spalania stukowego nie działają;
- d) stopienie elektrod centralnej i bocznych. Przegrzanie wtryskiwaczy, wadliwe sterowanie zapłonem elektronicznym, uszkodzony czujnik spalania stukowego lub przegrzanie silnika z powodu niewystarczającego chłodzenia;
- e) uszkodzenie izolatora. Na początkowym etapie pojawiają się mikroskopijne pęknięcia. Skutek spalania detonacyjnego na skutek zatankowania paliwa złej jakości, nieprawidłowego ustawienia zapłonu, uszkodzonego czujnika spalania stukowego, niewystarczającego chłodzenia lub ubogiej mieszanki na skutek "zasysania" powietrza;
- g) film olejowy na elektrodach i świecy zapłonowej. Zużyte pierścienie tłokowe, trzonki zaworów lub uszczelki trzonków zaworów.
Jeśli świeca zapłonowa wydaje się działać prawidłowo, ale silnik uruchamia się z trudem i szarpie, przyczyną mogą być nadal świece zapłonowe. Pęknięcia w izolatorze ceramicznym, które nie są widoczne podczas kontroli świec zapłonowych, mogą wypełnić się skroplonym paliwem podczas uruchamiania zimnego silnika, a wyładowanie iskry może zostać skierowane w innym kierunku. Świeca zapłonowa może nie zadziałać z powodu wytworzonego ciśnienia, mimo że po wyjęciu wytwarza iskrę.
Oryginalny tekst materiału znajduje się na stronie internetowej Audimanual.ru