Розмір калільного числа показує ступінь теплового навантаження на свічку, яку свічка здатна витримувати. Чим нижча калільна кількість свічки, тим вище її здатність до теплових навантажень. Така свічка краще відводить тепло, запобігаючи детонаційному згоранню. Свічка з високим ступенем теплостійкості має свій недолік, який полягає в тому, що їй потрібна висока температура самоочищення. Тому такі свічки швидше покриваються нагаром, особливо в умовах, коли двигун під час руху не досягає своєї робочої температури (рух в умовах міста, на короткі відстані взимку).
Виробник автомобіля визначає необхідне гартальне число свічки і, відповідно, її тип. Є свічки з одним або декількома електродами, різною довжиною та різним діаметром різьблення. При заміні свічок необхідно дотримуватись приписів заводу-виробника автомобіля щодо свічок запалювання.
Середня тривалість роботи свічок запалювання різна та обумовлена багатьма факторами. Важливу роль відіграє матеріал, з якого виготовлений центральний електрод. Хромо-нікелевий сплав відрізняється високою теплостійкістю та антикорозійними властивостями. Срібло краще за всіх металів проводить тепло, платинові електроди мають найвищу стійкість до корозії і нагару. Тривалість роботи свічок запалювання залежно від матеріалу електродів та їх числа може становити від 30000 км до 100000 км пробігу.
Самостійно можна перевірити проміжок між електродами свічки.
1. Викрутіть свічки та покладіть їх відповідно до порядку роботи циліндрів. Подальший огляд свічок запалювання дозволить зробити певні висновки щодо відповідного циліндра.
2. Не докладайте значних зусиль, якщо не вдається викрутити свічки. Можна пошкодити різьблення отвору під свічку. У цьому випадку прогрійте двигун та викрутіть свічки.
Увага! Не встановлюйте холодні свічки на гарячий двигун. Пізніше їх не вдасться вигвинтити, тому що в цьому випадку їх посадять як на заклепки.
3. Якщо під час встановлення свічок не вдається скористатися динамометричним ключем, керуйтеся наступним правилом, щоб правильно встановити свічки.
4. Вкрутіть свічку до прилягання її кільця ущільнювача до поверхні головки блоку циліндрів. Подальше затягування свічки неможливе без докладання певного зусилля. У цьому положенні нову свічку підтягніть приблизно на чверть оберту, а вживану - поворотом ключа приблизно на 15°.
Увага! Для того, щоб свічки легко викручувалися, нанесіть на їх різьблення трохи графіту, розфарбувавши стрижень олівця, або змастіть тонким шаром мідного змащення. Мастило різьблення свічок звичайним мастилом або олією тільки погіршує положення. Свічки в цьому випадку прикипають до різьблення отвору.
Якщо зірвалося різьблення в отворі під свічку, то майстерні в цьому випадку користуються відповідною втулкою з різьбленням, яке вставляється в гніздо свічки.
Стан та зовнішній вигляд свічок можуть досить багато сказати про роботу двигуна. Якщо свічки знімаються з цією метою, попередньо слід прогріти двигун. Огляньте свічку, звернувши особливу увагу на ізолятор центрального електрода та бічні електроди:
- а) ізолятор центрального електрода сірого чи коричневого кольору. Система упорскування палива добре відрегульована і двигагель працює економічно;
- б) шар відкладень. Причиною цього можуть бути присадки до моторного масла або палива, а також збільшена витрата олії. Можна змінити тип олії чи палива;
- в) чорні сажеобразные відкладення. З-за експлуатації автомобіля у режимі поїздок на короткі відстані свічки не розігріваються до температури самоочищення. Неправильне гартівне число свічки;
- г) білий наліт на ізоляторі. Занадто ранній кут випередження запалення. Не працює електронне регулювання запалювання або датчик детонаційного згоряння;
- д) розплавлення центрального і бічних електродів. Перегрів форсунок, несправне електронне регулювання запалювання, дефект датчика детонаційного згоряння або перегрів двигуна із-за недостатнього охолодження;
- е) розлом ізолятора. На початковій стадії проявляється у вигляді мікроскопічних тріщин. Результат детонаційного згоряння через заправку неякісним паливом, неправильне регулювання запалення, дефект датчика детонаційного згоряння, недостатнє охолодження або збіднення суміші через "підсмоктування" повітря;
- ж) масляна плівка на електродах та свічці. Зношування поршневих кілець, стрижнів клапанів або маслознімних ковпачків.
Якщо свічка зовні в нормі, але двигун при цьому запускається насилу, ривками, то причиною тому можуть бути все ж таки свічки. Невидимі під час огляду свічок тріщини в керамічному ізоляторі можуть при запуску холодного двигуна заповнюватися паливним конденсатом і іскровий розряд може відводитися в іншому напрямку. Свічка може в результаті тиску, що утворюється, не спрацьовувати, хоча в знятому стані вона виробляє іскру.