Дискові гальма задніх коліс (Audi 100 C4)

Перевірка товщини гальмівних накладок

Як правило, зміна товщини гальмівних накладок на 1 мм відповідає пробігу автомобіля не менше ніж 1 000 км. Однак це правило дійсне лише за несприятливих умов експлуатації. У нормальних умовах накладки служать набагато довше. Посвітити ліхтариком через отвір у диску колеса на супорт. Можна взагалі зняти заднє колесо, щоб краще бачити гальмівні колодки. При товщині гальмівної колодки 7 мм досягнуто межі зносу і колодки потрібно змінити. При цьому вимірі вимірюється і задня пластина накладки Цей вимір проводиться аналогічно до того, як було описано раніше для гальма переднього колеса.

Заміна гальмівних колодок

Якщо гальмівні колодки встановлюються заново, їх слід позначити відповідно до їх колишнім положенням. Хоча затискачі виглядають так само, як і на ранніх моделях Audi, поршні змінені і тепер потрібно спеціальний пристрій, щоб самовихідні поршні (через регулювальний механізм) повернути назад в отвір перед тим, як вставляти нові гальмівні колодки. У поршнях є два розташовані один проти одного паза, на які встановлюється ключ цапфи. Якщо його немає в розпорядженні, то можна використовувати сталеву смужку з шириною поршня та шириною паза для вкручування.

Підняти задню частину автомобіля на підставки та зняти колесо.

Викрутити нижній шестигранний болт корпусу циліндра накидним ключем, утримуючи при цьому напрямний палець за шестигранник за допомогою ріжкового ключа так, як показано на малюнку. Якщо не утримувати шестигранник, то напрямний палець прокручуватиметься і зруйнує кріплення. Звичайно, ріжковий ключ повинен бути досить тонким, щоб його можна було вставити в щілину. Відкручувати болт кріплення вгорі так само.





Підняти корпус циліндра і зміцнити його разом зі шлангом відповідним способом на деталі задньої підвіски.

Гальмівні колодки тепер вільні і, попередньо помітивши, їх можна вийняти (якщо вони будуть використані повторно).

Очистити напрямні поверхні або гніздо в отворі корпусу стисненим повітрям, якщо воно є, а якщо ні, то ганчіркою. У жодному разі не вдихати пил, що видується, від гальмівних колодок. Не використовувати розчинники на мінеральній основі або інструменти з гострими краями. Перевірити захисний ковпачок до кінця поршня, затверділі ковпачки потрібно замінити. Перед встановленням гальмівних колодок перевірити гальмівний диск. За наявності глибоких подряпин потрібно зняти гальмівний диск і перешліфувати або замінити його. У розділі "Обробка гальмівного диска" щодо цього є вказівки.

При встановленні гальмівних колодок діяти так:

Вкрутити поршень вищезгаданим спеціальним цапфовим ключем в циліндр супорта. При цьому прикладати тиск до внутрішньої сторони.



У наступному розділі можна знайти вказівки, як вивернути поршень без пристосування. Перед утиском видалити трохи гальмівної рідини з бачка, т.к. в іншому випадку рідина може витекти з бачка та пошкодити фарбування. Гальмівна рідина отруйна! У жодному разі не висмоктувати рідину ротом через шланг, а користуватися грушею чи чимось подібним. Зібрати рідину у пляшку.



Вставити гальмівні колодки. Можливо, знадобиться всунути поршень далі. Звернути увагу, щоб колодки правильно сиділи в місцях, показаних стрілками, перед тим як знову встановлювати корпус циліндра.



Встановити корпус циліндра на гальмівний диск і зміцнити новими болтами, що самоконтряться. Момент затягування становить 30 Нм. Кожен ремонтний набір гальмівних колодок містить нові болти для кожного гальмівного супорта.

Увага: Болти, що використовуються для кріплення несучого заднього супорта, затягуються моментом 95 Нм (ребристі болти) або 6Нм (болти з внутрішнім шестигранником).

Тепер можна встановити гальма в основне (початкове) становище, тобто. перевірити регулювання гальма стоянки.

Опустити автомобіль на землю та затягнути гайки коліс.

Долити гальмівну рідину в бачок.

Натиснути педаль гальма кілька разів. щоб гальмівні колодки правильно прилягали до диска. Нові колодки мають припрацювати, тобто. на початку їхньої експлуатації потрібно гальмувати обережно.

Ремонт гальмівних супортів

Затиснути циліндр у лещатах з м'якими губками і спочатку ретельно очистити гальмівною рідиною або спиртом. Відкрутити болти кріплення фіксатора троса гальма стоянки.





За допомогою спеціального ключа вивернути поршень із супорта. Встановити виступи ключа у виїмку поршня, показану стрілкою.

На іншому боці є така сама виїмка. Якщо використовувати шматок сталевої смужки такої ж ширини, як і поршень і товщини, що підходить для виїмки, то з його допомогою можна теж вивернути поршень. Не пошкодити краї виїмки.

Обережно витягнути за допомогою викрутки кільце ущільнювача (манжету) з внутрішньої сторони отвору циліндра.



Ретельно очистити всі деталі, якщо циліндр перебуває у хорошому стані, та скористатися деталями з ремонтного набору при складанні. Якщо замінюється супорта, що несе, то встановити її, змастивши, на напрямні пальці. Замінити несучу або замінити захисні манжети, скориставшись ремонтним набором, якщо захисні манжети або направляючі пальці пошкоджені.



Змастити нове кільце ущільнювача (манжету) гальмівною рідиною або спеціальним мастилом і вставити її в паз.

Обережно втиснути внутрішні кромки ущільнювача пилозахисного кільця за допомогою викрутки в паз циліндра.



Встановити спеціальний ключ, згаданий вище або сталеву смужку в поршень і викрутити поршень всередину. Під час вкручування прикладайте рівномірне зусилля до поршня. Коли поршень сяде на місце, зовнішні кромки ущільнювачів пилозахисного кільця увійдуть в паз поршня.

Змастити клапан для видалення повітря спеціальним мастилом для гальм і закрутити його. З гальмівного супорта потрібно заздалегідь видалити повітря. Для цього надіти шланг для видалення повітря на клапан для видалення повітря, а інший кінець шланга надягти на шприц, наповнений гальмівною рідиною. Можна скористатися гумовою грушею, яка має бути добре очищена перед цим. Впорскувати гальмівну рідину, поки вона без бульбашок повітря не виходитиме з отвору для гальмівного шланга.

Тепер супорт готовий до встановлення.