Дискові гальма передніх коліс (Audi 100 C4)

Перевірка гальмівних накладок

Контрольна лампа зношування гальмівних колодок сигналізує про те. що потрібно виміряти товщину матеріалу, що залишається накладок гальмівних колодок. Гальмівні колодки повинні мати термін служби приблизно 5000 км. перевірка далі не провадиться при наближенні пробігу до цього значення. Як правило, зменшення товщини накладки на 1 мм відповідає пробігу автомобіля не менше 10 000 км, та й то за несприятливих умов експлуатації. У умовах величина пробігу набагато більше, тобто. накладки служать довше.

Для швидкого контролю, який потрібно проводити регулярно, необхідно посвітити ліхтариком через отвір колеса диска в гальмівний супорт. Для більш детального контролю зняти колесо, щоб краще було бачити колодку. При товщині колодки 7 мм досягнуто межу зносу і колодки потрібно міняти. При перевірці вимірюється також товщина пластини основи. Її товщина становить 5 мм, тобто. накладка, що залишається, має товщину 2,0 мм.

Товщина гальмівної накладки вимірюється між краєм металевої пластини (2) та гальмівним диском (1).

Заміна гальмівних колодок

Цю роботу слід виконувати лише тоді, коли є деякі навички роботи з гальмами, т.к. від цього залежить безпека руху.

На моделях Audi встановлюються супорти двох різних конструкцій. Обидві вони описані у цьому розділі. Ці конструкції можна визначити за позначеннями на гальмівному супорті. У гальмівних супортів фірми ATE (Teves) є позначення "АТЕ" та емблема фірми Audi (4 кільця). Також фірмою АТЕ використовуються болти із внутрішнім шестигранником, які закриті гумовими ковпачками.

Увага: Колодки гальмівні замінювати тільки в комплекті. Також ніколи не переставляти колодки з одного боку на іншу, щоб вирівняти можливе зношування. Необхідно відзначити, що потрібно використовувати тільки деталі. рекомендовані виробниками.

Гальма фірми Girling

Потягнути корпус циліндра рукою назовні. При цьому поршні вдавляться назад. Перед цим потрібно видалити трохи гальмівної рідини із бачка для гальмівної рідини, т.к. рідина може витекти, і це призведе до пошкоджень. Це обов'язково станеться. коли бачок наповнений рідиною до країв. Гальмівна рідина отруйна! Не можна висмоктувати її ротом через шланг, потрібно використовувати грушу чи медичний шприц. Рідина потрібно злити у спеціальну ємність.



Вивернути нижній шестигранний болт корпусу циліндра (2). Для цього потрібно утримувати напрямний палець на внутрішній стороні за допомогою ріжкового ключа, щоб відкручувати болт накидним ключем. Відкрутити лише нижній болт, ні в якому разі не послаблювати верхній болт (1). Він повинен замінюватись у разі втрати ним надійності.



Відкинути корпус циліндра (супорта) (2) та витягнути гальмівні колодки (3 та 4). Зняти теплозахисні кожухи із колодок (1). Обов'язково звернути увагу, як вони встановлені, щоб розташувати їх таким же чином.



Очистити напрямні площини або місце в гнізді для корпусу стисненим повітрям, якщо це можливо, а якщо ні, ганчіркою. Не користуватись мінеральними розчинниками або інструментами з гострими краями. Перевірити правильність посадки захисного ковпачка та затискного кільця. Пошкоджені, тендітні або затверділі захисні ковпачки потрібно замінити. Перед встановленням гальмівних колодок перевірити гальмівний диск. За наявності глибоких вибоїн або подряпин потрібно зняти гальмівний диск і перешліфувати, або замінити його.

Встановити теплозахисні кожухи у старе положення на поршні (при використанні нових кожухів встановлювати такі самі).

Встановити гальмівні колодки. Можливо, доведеться всунути поршні далі. Для цього є спеціальний затискач, який зображений на малюнку. Якщо його немає (він буває на станціях технічного обслуговування), то можна всунути поршні шматком дерева. При цьому слід стежити, щоб гальмівна рідина не вилилась із бачка.





Відкинути корпус циліндра вниз (щоб при цьому він не вдарився об колодку) і закріпити його новими болтами, що самоконтрятся, утримуючи при цьому напрямні пальці за допомогою ріжкового ключа, як було описано вище. Момент затягування становить 30 Нм. При цьому потрібно мати на увазі, що ріжковий ключ не повинен бути надто широким. Це може означати, що ключ буде затиснутий, не досягнувши при цьому необхідного моменту затягування. Накидний ключ, природно, потрібно замінити головкою накидкою з динамометричним ключем. До кожного ремонтного набору для Audi для заміни гальмівних колодок додаються нові болти. Ці болти повинні у кожному разі замінюватись. У ремонтному наборі містяться, крім того, ще й два теплозахисні кожухи.

Після установки кілька разів сильно натиснути на педаль гальма, щоб колодки стали в робоче положення щодо диска.

Перевірити та скоригувати рівень гальмівної рідини у бачку. Слід пам'ятати, що на початку роботи колодки мають "притертися", тому в цей період потрібно гальмувати обережно.

Дискові гальма фірми АТЕ (Teves)

Зношування передніх гальмівних накладок перевіряється так само, як описано вище для гальм фірми Girling. Якщо гальмівні колодки повинні встановлюватися повторно, вони повинні бути помічені в місцях свого кріплення (всередині або зовні).





Зняти обидва передні колеса.

Вставити викрутку (2) у пружину кріплення (1) та відчепити її із кріплення в корпусі гальмівного супорта.



Зняти захисні ковпачки, показані стрілками, із напрямних пальців, щоб отримати доступ до головок болтів (пальців).



Після відкручування болтів із внутрішнім шестигранником зняти гальмівний супорт.





Підняти супорт і зміцнити шматком дроту у відповідному місці. Не допускати, щоб супорт завис на шлангу.

Зняти гальмівні колодки праворуч та ліворуч від гальмівного диска. Внутрішня колодка виймається з поршня разом із затискачем кріплення. Зовнішня колодка знімається із супорта. Іноді вона міцно "прилипає". У цьому випадку підчепити її викруткою. Очистити напрямні поверхні або місце в отворі корпусу, якщо можливо, за допомогою стисненого повітря, а якщо його немає, ганчіркою. Не використовувати мінеральні розчинники та інструменти з гострими краями. Перевірити правильність посадки захисного ковпачка та затискного кільця. Пошкоджені, тендітні або затверділі захисні ковпачки потрібно замінити. Перед встановленням гальмівних колодок перевірити гальмівний диск. За наявності глибоких вибоїн і подряпин потрібно зняти гальмівний диск і перешліфувати або замінити його.

При встановленні гальмівних колодок діяти так:

Зняти залишки клейкої фольги на поверхні прилягання зовнішньої колодки.

Всунути поршень в отвір. Зазвичай при цьому використовується струбцина, з допомогою якої вдавлюється поршень. Якщо бачок для гальмівної рідини сповнений, він може переповнюватися. Щоб уникнути цього, потрібно видалити рідину з бачка.



Встановити гальмівні колодки. Зовнішні гальмівні колодки на металевій пластині закриті клейкою плівкою. Її треба зняти без залишку. При установці не пошкодити клейкий шар металевої пластини. Внутрішня гальмівна колодка встановлюється в поршень зі скобою кріплення.

Обережно встановити гальмівний супорт на гальмівні колодки та гальмівний диск і вкрутити два болти. Вкручені болти із внутрішнім шестигранником (використовувати старі болти) затягнути по черзі, поки не буде досягнуто моменту затяжки 25 Нм. Це означає, що потрібно мати прямий (не вигнутий) шестигранний ключ, щоб скористатися динамометричним ключем. Якщо використовується ключ, показаний малюнку, то момент затяжки потрібно оцінити "на око".

Декілька разів натиснути педаль гальма, щоб гальмівні колодки стали в робоче положення щодо гальмівного диска.

Спочатку необхідно гальмувати обережно, щоб колодки могли "притертися" до диска.