Заміна свічок запалювання (Audi 100 C4)

ТО №36

План технічного обслуговування передбачає кожні 30 000 км заміну свічок запалювання. Цей інтервал видається нам реальним і продовжувати його не варто. Потрібно уважно стежити за справністю системи запалення, особливо на автомобілях, обладнаних каталітичним нейтралізатором.

Зняття свічок запалювання

Вивернути свічки запалювання і покласти згідно з послідовністю циліндрів, щоб за станом свічки можна було зробити висновки про стан відповідного циліндра.

Якщо свічки важко вивертаються, не застосовуйте силу, інакше різьблення в головці з легкого сплаву може зірватися.

Прогрійте двигун і тепер виверніть свічки.

При установці не можна повертати холодні свічки до гарячого двигуна, потім їх важко буде вивернути.

Свічки запалювання слід затягувати моментом 20 Нм. Якщо під рукою немає динамометричного гайкового ключа:

Повернути свічку до прилягання кільця ущільнювача — у цьому випадку її не можна більше провернути ні рукою, ні свічковим ключем без застосування сили.

Тепер, якщо ви встановили нові свічки, затягніть ключом свічки ще приблизно на чверть обороту.

Якщо ви ставите вже використані свічки, буде достатньо, якщо ви перевернете ключ свічки приблизно на 15°.

Нагар на свічках

Свічки запалення у певному сенсі цього слова є свідками згоряння у двигуні. Зовнішній вигляд свічок запалення (нагар) дозволяє визначити, чи оптимально працює двигун.

Попередньо слід ґрунтовно розігріти двигун на дорозі або автостраді. Контроль після короткої дистанції може спричинити неправильні висновки. Подивіться кінчик конуса ізолятора із середнім електродом та бічними електродами.

Кінчик конуса ізолятора має сірий або коричневий колір: добре відрегульована система упорскування, двигун працює економічно.

Сильні відкладення: причиною можуть бути присадки в моторному маслі чи паливі або підвищена витрата олії. Можливо, слід поміняти марку олії чи палива.

Чорні сажеобразные відкладення: свічка запалювання з-за частих поїздок на короткі відстані не досягає температури самоочищення, неправильне гартівне число

Кінчик конуса ізолятора має білуватий колір: занадто ранній момент запалення не функціонує електричне регулювання моменту запалювання або датчик детонаційного згоряння.

Сліди оплавлень на середньому та бічних електродах: калільне запалення, викликане відкладеннями в камері згоряння, перегрітими форсунками, неправильним моментом запалювання, збитим моментом запалювання, несправним датчиком детонаційного згоряння або перегріванням двигуна.

Розбитий конус ізолятора, в початковій стадії розрізнюється як тонка тріщина: детонирующее згоряння з-за поганого палива, неправильно відрегульоване запалювання, збитий момент запалювання, несправний датчик детонаційного згоряння, недостатнє охолодження двигуна або збіднення суміші із-за попадання неврахованого повітря.



Масляний шар на електродах та внутрішній поверхні свічки запалювання: пошкоджені поршневі кільця, що направляють клапанів або маслознімні ковпачки клапанів.

Якщо на свічках немає зазначених ознак, а двигун все одно повільно запускається або працює з перебоями, причина все ж таки може критися у свічках. Невидимі тріщини в керамічному ізоляторі можуть під час холодного запуску заповнюватися паливом, що конденсується, через що відбувається витік іскри. Свічки можуть відмовляти в роботі, хоча іскра видно при знятих свічках.

Зазор між електродами

Суміш палива та повітря, а також продукти згоряння надають корозійну дію на металеві електроди свічок запалювання. А висока напруга при проскакуванні іскри вириває частинки металу, через що в експлуатації збільшується проміжок між електродами. Допустимі такі показники зазору між електродами свічок запалювання:

• 4- та 5-циліндрові двигуни: 0,7-0,9 мм:
• 6-циліндрові двигуни: 0,9-1,1 мм.

(Оригінал статті доступний на онлайн-ресурсі: «AudiManual.ru»)