Замена свечей зажигания (Audi 100 С4)

ТО № 36

План техобслуживания предусматривает каждые 30 000 км замену свечей зажигания. Этот интервал представляется нам реальным и продлевать его не стоит. Нужно внимательно следить за исправностью системы зажигания, особенно на автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором.

Снятие свечей зажигания

Вывернуть свечи зажигания и положить согласно последовательности цилиндров, чтобы по состоянию свечи можно было сделать выводы о состоянии соответствующего цилиндра.

Если свечи трудно выворачиваются, не применяйте силу иначе резьба в головке из легкого сплава может сорваться.

Прогрейте двигатель и теперь выверните свечи.

При установке нельзя вворачивать холодные свечи в горячий двигатель, потом их трудно будет вывернуть.

Свечи зажигания нужно затягивать моментом 20 Нм. Если под рукой нет динамометрического гаечного ключа:

Ввернуть свечу до прилегания уплотнительного кольца — в этом случае ее нельзя больше провернуть ни рукой, ни свечным ключом без применения силы.

Теперь, если вы установили новые свечи, затяните свечным ключом еще примерно на четверть оборота.

Если вы ставите уже использованные свечи, будет достаточно, если вы провернете свечной ключ примерно на 15°.

Нагар на свечах

Свечи зажигания в определенном смысле этого слова являются свидетелями сгорания в двигателе. Внешний вид свечей зажигания (нагар) позволяет определить, оптимально ли работает двигатель.

Предварительно следует основательно разогреть двигатель на проселочной дороге или автостраде. Контроль после короткой дистанции может привести к неправильным выводам. Посмотрите кончик конуса изолятора со средним электродом и боковыми электродами.

Кончик конуса изолятора имеет серый или коричневатый цвет: хорошо отрегулированная система впрыска, двигатель работает экономично.

Сильные отложения: причиной могут быть присадки в моторном масле или топливе или повышенный расход масла. Возможно, следует поменять марку масла либо топлива.

Черные сажеобразные отложения: свеча зажигания из-за частых поездок на короткие расстояния не достигает температуры самоочистки, неправильное калильное число

Кончик конуса изолятора имеет беловатый цвет: слишком ранний момент зажигания не функционирует электронное регулирование момента зажигания либо датчик детонационного сгорания.

Следы оплавлений на среднем и боковых электродах: калильное зажигание, вызванное отложениями в камере сгорания, перегретыми форсунками, неправильным моментом зажигания, сбитым моментом зажигания, неисправным датчиком детонационного сгорания или перегревом двигателя.

Разбит конус изолятора, в начальной стадии различим как тонкая трещина: детонирующее сгорание из-за плохого топлива, неправильно отрегулированное зажигание, сбитый момент зажигания, неисправный датчик детонационного сгорания, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение смеси из-за попадания неучтенного воздуха.


Масляный слой на электродах и внутренней поверхности свечи зажигания: поврежденные поршневые кольца, направляющие клапанов или маслосъемные колпачки клапанов.

Если на свечах нет указанных признаков, а двигатель все равно медленно запускается или работает с перебоями, причина все же может крыться в свечах. Невидимые трещины в керамическом изоляторе могут во время холодного запуска заполняться конденсирующимся топливом, из-за чего происходит утечка искры. Свечи могут отказывать в работе, хотя искра видна при снятых свечах.

Зазор между электродами

Смесь топлива и воздуха, а также продукты сгорания оказывают коррозионное воздействие на металлические электроды свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры вырывает частички металла, из-за чего в эксплуатации увеличивается зазор между электродами. Допустимы следующие показатели зазора между электродами свечей зажигания:

• 4- и 5-цилиндровые двигатели: 0,7-0,9 мм:
• 6-цилиндровые двигатели: 0,9-1,1 мм.