Для заміни свічок запалювання у двигуні потужністю 92 кВт потрібно від'єднати роз'єм (1) на кінцевому каскаді потужності та відгвинтити кінцевий каскад разом із котушками запалення. Стрілки показують гвинти. При монтажі врахуйте порядок прокладання проводу: провід від задньої котушки (2) йде до 2-го циліндра (4); провід від передньої котушки (3) – до 1-го циліндра (5).
План технічного обслуговування передбачає заміну свічок через кожні 60 000 км або кожні три роки – залежно від того, що настає раніше. Тимчасовий інтервал запобігає появі дефекту за рахунок старіння при невеликому пробігу.
Audi передбачає дуже великий інтервал у технічному обслуговуванні, якого можна дотримуватись лише у разі використання допустимих типів свічок. Тому немає підстав його подовжувати ще більше. На робочий стан системи запалення потрібно звертати особливу увагу, якщо в автомобілях є каталітичний конвертор – ми вже говорили про це.
Варто критично оглядати демонтовані свічки: далі ви прочитаєте, про що говорить «особа свічки».
Якщо іноді свічки викручуються для перевірки: бажано не чистити свічки рукою. Це шкодить ізоляційному шару проміжного електрода свічки запалювання (стеатит).
Демонтаж свічок запалювання
1. Двигун 1,8 л та шестициліндровий двигун: демонтуйте кришку двигуна.
2. Двигун 1,8 л потужністю 92 кВт: відгвинтіть і вийміть котушки запалення з кінцевим каскадом потужності; зніміть гнізда свічок.
3. Двигун 1,8 л потужністю 110 кВт: відгвинтіть і зніміть окремі котушки запалювання.
4. При демонтажі роз'ємів котушок запалювання не смикайте за провід, а беріться за сам роз'єм.
5. Викрутіть свічки запалювання і складіть їх у послідовності циліндрів для того, щоб можна було зробити висновки про стан свічки відповідного циліндра.
6. Якщо свічки сидять дуже міцно, то не застосовуйте силу, інакше можна зірвати різьблення свічок у головці блоку циліндрів, виготовленого з легкого металу.
7. Розігрійте двигун і тепер викрутіть свічки.
8. При монтажі не загвинчуйте щільно холодні свічки в розігріту головку блоку циліндрів, інакше вони будуть сидіти, як заклепані.
9. Свічки запалювання повинні загвинчуватися на 30 Нм. Якщо немає під рукою динамометричного ключа, то:
10. Закрутіть свічку так, щоб прилягало кільце ущільнювача – її вже не можна буде загорнути без застосування сили ні рукою, ні ключем для свічок.
11. Догвинтіть тепер нову свічку спеціальним ключем точно на чверть оберту сильніше.
12. Свічку, що була у використанні, можна догвинчувати лише приблизно на 15°.
Свічки запалювання повинні затягуватись на 30 Нм. Якщо під рукою немає динамометричного ключа: закрутіть свічку так, щоб кільце ущільнювача (стрілка) прилягало – в цьому випадку її не можна довернути рукою або ключем без застосування сили. Тепер, якщо нова свічка, доверніть її ключем точно на чверть обороту. Якщо свічка була у використанні, то переверніть її ключем лише приблизно на 15°, цього достатньо.
Поради: Щоб збільшити ковзання різьблення свічки запалювання, ви можете наскрести у витки трохи графіту від м'якого простого олівця або трохи змастити їх мастилом, що містить мідь. Масло або мастило "запече" свічку запалювання в різьбленні головки блоку циліндрів.
«Обличчя свічки запалювання»
Свічки запалення певною мірою є свідками процесу згоряння двигуна. На вигляд верхівки свічки («обличчя свічки») можна визначити, наскільки оптимально працює двигун. Попередньо потрібно ґрунтовно прогріти автомобіль на сільській дорозі чи автомагістралі. Перевірка після руху на коротку відстань може призвести до неправильного виводу. Подивіться на верхівку ізолятора із середнім електродом та на бічні електроди:
- Верхівка ізолятора світло-сірого або коричневого кольору: правильне встановлення системи упорскування, двигун працює економічно.
- Сильні відкладення: причина може бути в присадках у моторному маслі, або в паливі, або в підвищеній витраті олії. Поміняйте марку олії чи палива.
- Відкладення чорного кольору, схожі на сажу: за рахунок частого руху на короткі відстані свічка не досягає температури самоочищення, неправильне калільне число.
- Верхівка ізолятора білуватого кольору: момент запалення занадто сильно зрушений у бік випередження, не працює електронне регулювання моменту запалення або сенсор детонації.
- Оплавлені ділянки на середньому та бічних електродах: накальне запалення внаслідок осаду в камері згоряння, перегріті клапани, неправильно встановлена точка запалення, дефектне регулювання точки запалення або застій тепла внаслідок недостатнього охолодження.
- Руйнування верхівки ізолятора, на початковій стадії помітне у вигляді волосяних тріщин: детонаційне згоряння через паливо низької якості, неправильне встановлення запалювання, дефектне регулювання точки запалювання, дефектний сенсор детонації, недостатнє охолодження двигуна або збіднення паливно-повітряної суміші повітря.
- Жовтий блискучий шар на верхівці ізолятора: утворилися відкладення за рахунок присадок у бензині та моторній олії, які при різкому повному навантаженні на двигун перейшли в рідкий стан і стали електропровідними і як наслідок – перебої у запаленні. При поїздках на короткі відстані тиждень ви не повинні відразу піддавати двигуну повному навантаженню.
- Шар масла на електродах і внутрішній поверхні свічок: дефект кілець поршнів, напрямних клапанів або прокладок стрижнів клапанів.
- Якщо у зовнішньому вигляді свічки запалювання не помітні якісь особливості, але двигун погано запускається або смикається, все ж таки причина може бути у свічках. Під час запуску холодного двигуна невидимі тріщини в керамічному ізоляторі можуть бути заповнені конденсатом палива, що відводить іскру запалювання. Під тиском свічки теж можуть відмовити, хоч у демонтованому стані видно, як проскакує іскра. У сумнівному випадку замініть.
Відстань між електродами
Паливно-повітряна суміш та відпрацьовані гази сприяють корозії металевих електродів свічок запалювання. А висока напруга при проскакуванні іскри відриває від них найдрібніші частинки металу, у результаті з часом збільшується відстань між електродами свічок запалювання. За наявності свічок із трьома електродами іскра запалювання може «знаходити» найкоротший шлях. Тому майже не потрібно підгинати електроди.
Коментарі відвідувачів