Но вот пришло время менять тормозные колодки, и замечаешь некоторую выработку барабана. Даже при сдвинутых двумя монтажками колодках свободное надевание барабана оказывается затрудненным. Приходится любыми способами снимать буртик, т. е. растачивать барабан. При особо глубоких канавках, а также при увеличении рабочего диаметра барабана до 283 мм его необходимо заменить. Опиливать поверхность накладок не рекомендуется.
Передние тормоза эффективнее задних, потому что сила инерции автомобиля при торможении дополнительно нагружает передние колеса, к тому же на каждом переднем колесе имеется по два тормозных цилиндра. Естественно, износ передних тормозных колодок больше.
Обе колодки нагружены одинаково, а стирается одна больше другой. Чтобы этого не происходило, следует прибегнуть к регулировке зазора между колодками и тормозным барабаном, что может осуществляться и автоматически за счет перемещения упорных колец в тормозных цилиндрах при износе тормозных накладок.
При замене тормозных колодок регулировку следует производить опорными пальцами. У опорного конца колодок зазор между накладками и барабаном должен составлять 0,1—0,15 мм. У противоположного конца 0,35—0,40 мм. Но никакая регулировка не поможет, если одна из колодок задевает за барабан, а другая его не касается даже при торможении. Это может быть следствием того, что одна из колодок просто «прикипела» к опорному пальцу из-за скопившейся грязи и коррозии. Здесь может наблюдаться плохое растормаживание колеса или даже самопроизвольное его затормаживание. Колодки под действием пружин отходят от барабана, а усилий пружинам не хватает по той же причине.
Снимите колодки, очистите и смажьте детали. В опорном пальце обнаружите сухую грязь. Следует увеличить натяг пружины, закрепив ее за соседнее отверстие в колодке.
А что, если двух полных колпачковых масленок (штауферная масленка) для смазки подшипников задних колес вам показалось мало и вы добавили смазку, заполнив ею полностью гнездо подшипника? При торможении смазка нагревается, деться ей некуда, кроме как через сальник — наружу. Тормозные колодки замасливаются, и задние тормоза работают неэффективно.
После прокачки тормозной системы педаль тормоза сохраняет слишком большой ход, остается «мягкой» или «проваливается», а течи жидкости нигде нет. Виноваты уплотнители (резиновые манжеты) в главном цилиндре. Изношенные манжеты всей тормозной системы восстанавливаются, если их положить в раствор пищевой соды и прокипятить.
Вмонтировать сальник в главный тормозной цилиндр можно с помощью нехитрого приспособления — конусной деревянной болванки (рис. 27) с выемкой на ее торце и с гладкой поверхностью диаметром 22,5 мм у основания конуса. Приспособление вплотную прижимается к поршню, за которым имеется посадочная выемка для сальника. Перемещая сальник, смазанный тормозной жидкостью по конусному приспособлению, его легко заправить в посадочную выемку поршня.
Рис. 27. Приспособление для монтажа сальника: 1 - поршень; 2 - сальник; 3 - приспособление
Остановимся на случае внезапного резкого снижения эффективности тормозов. Если, например, преодолев глубокую лужу, через какое-то время при нажатии на педаль тормоза автомобиль не снижает скорость. Это произошло из-за того, что намокли колодки. В этом случае надо немного проехать, притормаживая, чтобы тормоз нагрелся и колодки обсохли.
После прокачки тормозов может загореться красная лампочка сигнализации аварийного состояния тормозной системы. Плунжер разделителя тормозов сдвигается, шарик выходит из канавки, и контакты датчика замыкаются. Здесь нужно отвернуть датчик, с помощью маленькой отвертки извлечь шарик и этой же отверткой отодвинуть плунжер, утопив в отверстие шарик, и завернуть датчик.
Обе колодки передних тормозов и задние колодки задних тормозов имеют накладки длиной 240—250 мм. Приклеиваются они со смещением от носика колодки к установленному отверстию на ней под эксцентрик опорного пальца. Передние колодки задних тормозов имеют накладку длиной 290—300 мм и приклеены без смещения.
Особое внимание следует обращать на исправность защитных резиновых чехлов колесных цилиндров. При наличии повреждений их надо заклеить или заменить.
Исчезающая тормозная жидкость при сухих тормозных цилиндрах — сигнал к ремонту гидровакуумного усилителя.
Негерметичность в соединении гидравлического привода тормозов устраняют подтягиванием соединений или заменой поврежденных деталей.
Удаление воздуха из гидравлической системы выполняют вдвоем в такой последовательности: гидровакуумный усилитель (клапан прокачки разделителя тормозов), заднее правое колесо, заднее левое и передние тормозные механизмы. Плотно заверните клапан разделителя при отпущенной педали тормоза.
При торможении перед запрещающим движение сигналом светофора может отказать тормоз. Редкий случай, но он возможен. Одной из причин могут быть дефекты в резиновом шланге, соединяющем вакуумный усилитель тормозов с выпускным коллектором. Наружных повреждений у шланга не видно, а вот внутренняя поверхность под воздействием вакуума может становиться пористой, разрыхляется. В таком случае шланг следует заменить.
Всех этих неприятностей и связанных с ними ремонтов можно избежать, если своевременно проводить профилактические работы, которые должны следовать через каждые 25—30 тыс. км пробега.