Окраска кузова после ремонта

Определите объем работ и заблаговременно приобретите все необходимые материалы, оборудование и оснастку.

Подготовка занимает 90% всех работ, окраска и сушка — 10%.

Выбор эмали

Подобранная для окраски эмаль, должна удовлетворять требованиям как декоративного характера, так и со стороны физико-механических и защитных ее свойств.

Декоративные требования: цвет и блеск.

Физико-механические: твердость, эластичность, прочность, адгезия.

Защитные: водостойкость, маслостойкость, устойчивость к нагреву, световая и атмосферная стойкость.

Нитроэмали

Их достоинство — быстрое высыхание (15—30 мин). Недостаток — малая толщина слоя, а потому необходимость наносить много слоев. Невысокие защитно-декоративные свойства. Нитроэмали можно наносить поверх синтетических, но не наоборот.

Синтетические эмали алкидные глифталевые и пентафталевые

Требуется нанести 2—3 слоя. При комнатной температуре сохнут 24 часа. Высокая твердость достигается при температуре до 80°C. Недостаток — при сушке может меняться оттенок цвета. Недостаточно высоки декоративные свойства.

Синтетические меламино-алкидные эмали

Образуемые покрытия обладают высокой твердостью, эластичностью. Температура сушки 110—130°C.

Цвет окрашиваемой после ремонта поверхности, естественно, должен соответствовать цвету основной краски автомобиля. Допускается незначительная разноцветность. Добиться нужного цвета можно опытным путем.



Разлейте краски разных цветов по пузырькам. Смешением их подберите соответствующий колер. Например, смешением белой краски с черной получается краска серого цвета. Количество той или иной краски в смеси дает оттенок — серый, светло-серый, темно-серый. При корректировке цветов необходимо запомнить, сколько и чего добавляли, остановившись на нужном цвете.

Итак, разведите нужную краску в 2- или 3-литровой емкости и убедитесь, что цвет и тон подобраны правильно.

Для окраски используются синтетические эмали МЛ-1110; МЛ-197; МЛ-152 — меламино-алкидные (на окраску кузова идет 6 кг).

Для покраски моторного отсека, багажника, проемов дверей, порогов, где трудно создать высокотемпературную сушку, можно употребить смесь в соотношении 1:1 нитро с синтетикой и сушить на солнце. Смесь можно готовить на растворителях № 646 и № 647. Но получаемое покрытие невысокого качества.

Применяемая грунтовка ГФ-020 (ГФ-021). Вязкость грунта 22—24с. Грунтовка типа НЦ под синтетическую эмаль противопоказана. Растворитель — сольвент, № 646, № 647 (на кузов идет 3 кг).

В качестве обезжиривающего состава подходит уайт-спирит или бензин. Старую краску удаляют «Автосмывкой старой краски» и приступают к шлифованию. Для этой цели необходимо приобрести водостойкие или влагопрочные шлифовальные шкурки трех типов: грубые, менее грубые для общего шлифования и снятия глянца с поверхности и мелкие шкурки для полирования 63С8П или 55С4П.

Катализатор сушки — контакт Петрова добавляют в краску в количестве 8% от общей массы краски. Он снижает температуру сушки. Хранить краску, смешанную с катализатором, можно не более 7 суток. При 50—60 г контакта Петрова в 1 кг краски сушка идет при температуре 20°C. Но при этом надо помнить, что любой катализатор — кислота, а кислота, взаимодействуя с металлом, способствует появлению коррозии. Следовательно, пользуясь катализатором, нужно тщательным образом загрунтовать поверхность. И еще. Внесенный катализатор может как-то непредсказуемо изменить цвет, и поэтому, прежде чем красить деталь, надо краску попробовать на жестянке и сравнить с краской на детали.



Применяемые шпаклевки: МС-006, МС-0010; ПФ-002, эпоксидная шпаклевка. Самая лучшая югославская, двухкомпонентная полиэфирная. При работе металлический шпатель можно нагреть до 80°C.

Подготовка оборудования и оснастки

Возьмите любой компрессор, хотя бы из холодильного оборудования. Двигатель такого компрессора, как правило, трехфазного тока. Два из трех проводов подключите непосредственно к сети, а третий к любому проводу цепи только через конденсатор емкостью 20—40 мкФ и рабочим напряжением не менее 500 В. Удобен окрасочный компрессор СО-74, только одновременно с ним должен работать фильтр-воздухоочиститель.

Краскораспылитель «Блеск» работает под давлением воздуха от 0,5 до 1 кгс/см² с наименьшим расходом краски; рабочее давление воздуха при работе краскораспылителя СО-19Б составляет 2 кгс/см², наименьший расход краски 0,16 л/м. Можно применять и другие краскораспылители, например КРУ.

Вискозиметр ВЗ-4 может быть самодельным.

Источники тепла для сушки — рефлекторные лампы или бытовые рефлекторы.

Для фильтрования краски может быть использован капроновый чулок.

Из жесткой резины сделайте колодку с вырезами, показанными на рис. 8, и шпатели. Ведро, губка или кусок поролона — необходимые атрибуты, а также поллитровые стеклянные банки и жестяные из-под консервов. Обязательно должны быть в наличии лопатки или палочки для перемешивания краски, кисти разных размеров, бумага (старые газеты) и липкая лента на случай, если какой-то участок детали надо будет закрыть. Шлифовальные машинки и шлифовальные круги, если они имеются, тоже облегчат труд.

Подготовка детали (крыло, дверь и т.д.)

Начните с мойки и чистки детали. Удалите старую краску. Если деталь была восстановлена после удара или поражения коррозией, если деталь несколько раз перекрашивалась или была покрашена нитроэмалью, то в этом случае потребуется обработка грубой шкуркой или смывка с нанесением ее кистью на небольшой участок. После этого поверхность еще раз следует прошлифовать сухой грубой шкуркой. Теперь можно приступить к мокрому шлифованию менее грубой шкуркой всей поверхности, подготовленной под шпаклевку.

Обезжирьте подготовленную поверхность и нанесите шпателем (рис. 9) югославскую двухкомпонентную либо эпоксидную шпаклевку в зависимости от состояния детали. От шпаклевок МС-006; МС-0010; ПФ-002, наносимых на незагрунтованную поверхность, желательно отказаться. Рекомендуется проводить шпатель один раз по месту, при этом получаются ровные края и шпаклевка под шпателем ложится ровно. После ее высыхания производится мокрое шлифование мелкой шкуркой. Шлифование ведут резиновой колодкой, в которую вставляют 3—5 шкурок. В процессе работы забитый слой выбрасывают, продолжая шлифование свежими шкурками (рис. 10). Для обработки большой плоскости можно пользоваться шлифовальной машинкой.

Рис. 9. Шпатель

Рис. 10. Колодка со шкурками

На шпаклевочном слое все места должны быть так зашлифованы, чтобы не было никаких полосок, изъянов, штрихов.

Обязательно промойте водой зашлифованные участки, проверьте кончиками пальцев обработанную поверхность. После высыхания поверхность надо обезжирить и при помощи распылителя положить слой грунта. Во избежание попадания грунта на соседние поверхности, которые не подлежат окраске, необходимо покрыть их газетой и липкой лентой. Перед шлифованием промежуточных слоев бумагу снимают, а перед нанесением последующего слоя вновь наклеивают липкую ленту.

Цель грунтования — усиление сцепления (схватывания) между слоями покрытия, а также придание детали антикоррозионных свойств.



Тщательно промойте водой зашлифованные участки, проверьте кончиком пальцев обработанную поверхность. После высыхания поверхность надо обезжирить и при помощи распылителя положить слой грунта. На хорошо сохранившуюся старую краску грунт наносить не обязательно. Чтобы грунт не пошел на соседние поверхности, которые не подлежат окраске, покройте их газетой, закрепив ее края липкой лентой. Перед шлифованием промежуточных слоев газету снимите, а перед нанесением последующего слоя вновь возьмите газету и липкой лентой приклейте ее.

Грунтовка хорошо проявляет изъяны. И. если они обнаруживаются, надо снова шлифовать поверхность и при необходимости шпаклевать ее, стараясь при этом не повредить бездефектные слои грунта или старую краску.

После изчезновения заметных, ощутимых рукой границ между новым грунтом и слоем вновь нанесенной шпаклевки мелкой шкуркой осторожно проходят по всей поверхности, подготавливая ее к окраске.

При исправлении дефекта покрытия красить только одно поврежденное место не рекомендуется. Это место будет выделяться, а подобрать эмаль по цвету и колеру очень сложно. Красить нужно это место до какой-либо границы, выступа либо целиком всю деталь.

Окраска

Промойте деталь водой и высушите. После обезжиривания протрите деталь чистой белой тканью, слегка смоченной бензином. Ткань должна оставаться чистой, без каких-либо включений.

Итак, выполнив все подготовительные работы, можно приступать непосредственно к окраске.

В бачок распылителя залейте перемешанную с катализатором профильтрованную эмаль нужной вязкости, что получают или добавлением в емкость свежей краски, или добавлением растворителя. Вязкость эмали проверяют вискозиметром ВЗ-4. Но что делать, если его нет? Ведь распыляемость эмали зависит от вязкости. Один совет, как определить вязкость, был изложен выше: вязкость эмали должна соответствовать консистенции молока, а не сливок. Определить вязкость можно, наблюдая за падением капель. Последние, падающие со скоростью 1 капля в секунду, не должны вытягиваться в нитку. И, наконец, вискозиметр можно сделать самому.



Краскораспылитель следует держать на расстоянии 30 см, перемещая его вправо или влево со скоростью 30—40 см/с строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности. Форма факела — овальная с большим размером овала (30 см). Овальности факела добиваются регулировкой краскораспылителя. Распыление непрерывной струей не рекомендуется, т. к. приводит к неравномерности слоя и образованию наплывов и потеков. Надо умело пользоваться краскораспылителем и при переходах с одного участка распыления краски на другой его отключать. Технологию окраски следует неукоснительно соблюдать, и только тренировкой на любом картоне, куске жести приобретаются правильные приемы, навык и опыт. Смелее беритесь за дело.

Чтобы получить высокое качество окраски, следует грунтовки и эмали наносить слоями (два-три слоя) с небольшим перерывом во времени. Нескольких минут достаточно, чтобы имеющиеся в эмалях растворители слегка испарились и затем последовало бы «схватывание». Таким образом, нанося с некоторой выдержкой несколько слоев эмали, можно избежать появления наплывов и потеков на окрашенной поверхности. При нанесении последнего слоя эмали за краскораспылителем на расстоянии полуметра эмаль должна равномерно растекаться, образуя блестящую глянцевую поверхность. Если этого сразу добиться не удается, нанесите еще один слой эмали там, где не получился глянец, все более замедляя скорость перемещения краскораспылителя.

Сразу же после окраски необходимо сделать выдержку в 10—15 мин, после чего осторожно снять оклейку и приступить к сушке окрашенной детали. При этом надо иметь в виду, что близкое положение нагревателя, а следовательно, быстрое нагревание слоя сырой эмали может вызвать выпучивание. Заниженная температура сушки приводит к образованию эмалевого покрытия с низкой твердостью. Поэтому нагревателем на расстоянии 25—40 см прогревают эмаль примерно 25—30 мин, после чего проверяют степень ее готовности, легко касаясь окрашенной поверхности тыльной стороной ладони.



Возможные дефекты окраски и способы их устранения приведены в табл. 2.



Нанесение эмалевых покрытий на все части автомобиля — задача технически сложная. Эта работа, граничащая с искусством, требует определенных практических навыков, высокой квалификации исполнителя. Чтобы сохранить по возможности лакокрасочное покрытие автомобиля, не прибегая лишний раз к его окраске, надо беречь его от всевозможных вредных воздействий. Ведь даже лишняя мойка, особенно машинная, приносит вред лакокрасочному покрытию.