System ABS był pierwotnie montowany tylko w modelach quattro i pojazdach z silnikiem sześciocylindrowym. Począwszy od stycznia 1993 roku wszystkie modele AUDI 80 są wyposażone w system ABS.
Po naciśnięciu pedału hamulca dociskacz połączony z pedałem naciska na dwa tłoki umieszczone jeden za drugim w głównym cylindrze hamulcowym. W takim przypadku płyn hamulcowy jest wyciskany, a powstałe ciśnienie jest przenoszone przewodami i rurociągami układu hamulcowego na cylindry robocze mechanizmów hamulcowych kół. Tłoki cylindrów roboczych dociskają klocki hamulcowe do tarcz hamulcowych. Na tylnych kołach samochodów AUDI 80 produkowanych do 10/92 z silnikiem o mocy 66 kW bez ABS zamiast tarcz hamulcowych montowane są bębny hamulcowe. Wszystkie pozostałe wersje, w tym modele z silnikiem o mocy 66 kW z ABS, mają hamulce tarczowe z przodu iz tyłu.
Ciśnienie płynu hamulcowego jest rozdzielane przez dwa niezależne obwody hamulcowe rozmieszczone po przekątnej. Oznacza to, że obwód hamowania jest tworzony przez przednie i po przekątnej tylne koła. Zapewnia to zatrzymanie samochodu z wystarczającą skutecznością w przypadku awarii jednego z obwodów działającego układu. W takim przypadku pedał hamulca wymaga więcej siły, a droga hamowania będzie dłuższa.
Hamulec postojowy działa na mechanizmy hamulcowe tylnych kół poprzez drążki kablowe, niezależnie od rodzaju mechanizmu hamulcowego.
Płyn hamulcowy
Pojazdy AUDI 80 używają płynu hamulcowego o specyfikacji FMVSS116DOT4. Wszystkie płyny o określonej specyfikacji można bezpiecznie mieszać ze sobą.
Płyn hamulcowy jest trujący i powoduje korozję lakieru pojazdu. Nie zamarza nawet w temperaturach -40°C i ma temperaturę wrzenia około 260°C. Wadą płynu hamulcowego jest jego zwiększona higroskopijność, co prowadzi do obniżenia temperatury wrzenia. Przy 2,5% zawartości wody w płynie hamulcowym jego temperatura wrzenia wynosi zaledwie 150°C. Jest to niebezpieczne, zwłaszcza gdy hamulce są mocno obciążone. Wilgoć wchłonięta przez płyn hamulcowy nie tylko obniża jego temperaturę wrzenia, ale także prowadzi do korozji cylindrów i przewodów hamulcowych. Z tego powodu plan konserwacji zakłada wymianę płynu hamulcowego co dwa lata.
Aby wymienić płyn hamulcowy, potrzebujesz dwóch litrów świeżego.
1. Spuść cały płyn hamulcowy ze zbiornika wyrównawczego, zabierając go syfonem lub starą olejarką. Jak tylko cała ciecz ze zbiornika wyrównawczego zostanie w ten sposób spuszczona, napełnij zbiornik nowym.
2. Odpowietrz układ, aż świeży płyn hamulcowy zacznie wypływać z otworu odpowietrzającego. Aby zapewnić całkowite usunięcie zużytego płynu hamulcowego, podczas odpowietrzania spuść 500 cm3 płynu hamulcowego z każdego otworu odpowietrzającego.
Kolejność krwawienia: prawa tylna, lewa tylna, prawa przednia i ostatnia lewa przednia.
Uwaga! Zużyty płyn hamulcowy należy zutylizować.
Niski poziom płynu hamulcowego jest sygnalizowany kierowcy przez lampkę ostrzegawczą na tablicy rozdzielczej. Zalecamy jednak regularną kontrolę wzrokową systemu.
3. Otwórz maskę iw razie potrzeby wytrzyj szmatką zbiornik wyrównawczy płynem hamulcowym.
Zbiorniczek wyrównawczy wykonany jest z przezroczystego materiału, co ułatwia określenie poziomu płynu hamulcowego, który powinien znajdować się pomiędzy znakami MIN i MAX (patrz ilustracja 1.0).
Gdy klocki hamulcowe są zużyte, poziom płynu hamulcowego spada, a po zamontowaniu nowych jego poziom jest nieco wyższy, co jest dozwolone. Jeśli jednak poziom płynu hamulcowego spadł do znaku MIN lub niżej, musisz pilnie poszukać wycieku. Nie powinno być innego powodu, ponieważ płyn nie odparowuje i nie jest zużywany.
Aby szybko określić miejsce ewentualnego wycieku, pożądane jest, aby dno oraz znajdujące się tam elementy i części były suche. Mokre obszary sugerują wyciek płynu.
4. Sprawdź wszystkie połączenia układu hamulcowego, a także zaciski i tarcze mechanizmów bębna hamulcowego, za którymi znajdują się cylindry hamulcowe kół.
5. Upewnij się, że przewody hamulcowe nie są mokre, spuchnięte ani postrzępione. W przeciwnym razie wymień odpowiedni wąż.
6. Nie czyścić przewodów hamulcowych śrubokrętem, papierem ściernym ani szczotką drucianą, ponieważ przewody te posiadają powłokę ochronną. Takie czyszczenie zapewni powstawanie rdzy.
7. Na uszkodzone miejsca nałóż podkład antykorozyjny.
8. Wymienić rurociągi z wżerami korozji i ugięciami.
9. Zamontować nowe zaślepki ochronne na króćcach odpowietrzających, jeżeli nie są dostępne poprzednie.
10. Sprawdź układ hamulcowy. Aby to zrobić, naciśnij mocno pedał hamulca. Opór na nacisk pedału nie powinien zmniejszać się nawet po kilku minutach. W przeciwnym razie występuje usterka mankietu ochronnego głównego cylindra hamulcowego. Jeśli mankiet głównego cylindra hamulcowego jest uszkodzony, poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym nie spada. Jednak płyn pod ciśnieniem wycieka do tylnej części tłoka głównego cylindra hamulcowego.
Miejsca wycieku płynu hamulcowego na mankietach tłoków zacisków i cylindrów hamulcowych można rozpoznać po ciemnych plamach na powierzchni tarczy hamulcowej i zacisku.
Zwiększony skok pedału hamulca może oznaczać, że klocki hamulcowe są zużyte i należy je wymienić. Nadmierny skok pedału hamulca może być również spowodowany zablokowanymi klockami hamulcowymi lub zardzewiałymi bębnami hamulcowymi w pojazdach z tego typu tylnym hamulcem. Zbyt duży skok pedału obserwuje się również, gdy powietrze dostaje się do układu hamulcowego.
11. Wciśnij pedał hamulca ręką. Swobodny luz pedału nie powinien przekraczać ⅓ jego możliwego całkowitego skoku.
Jeśli masz wątpliwości co do własnych umiejętności, zalecamy skontaktowanie się z warsztatem w celu sprawdzenia układu hamulcowego.
Komentarze gości